Наконец то, я приехал в Грузию по приглашению моих старых друзей, таких же, как я, (без башенных, не-здешних, солнечных и счастливых) людей, навсегда влюблённых в горы и .
Что я могу сказать сейчас, здесь в Аджарии? Любой горный поход по Грузии, если он организован правильно – а “Trip Georgia” старается сделать это именно так – это не просто событие твоей жизни, нет. В результате это – трансформация всего, что ты знал и видел до этого в своей жизни. Это точка отсчёта. От тебя – привычного, каким ты уже много лет видишь себя, до тебя – настоящего.
Шестидневный поход по Грузии регион Аджария мои ощущения.
Я не замечал километража и набора высоты (привычно), не обращал внимания на тёплые тропические ливни и холодные ночёвки, не волновался по поводу прохождения крутых склонов и скальников; я ходил по снежным «языкам» – в июле! – и узнавал эту землю и эти горы своими стопами, шаг за шагом. Я повидал многое – Крым, Урал, Турцию, Кипр. Тут не уместны сравнения: многодневный пеший поход по Грузии, как он есть, отличается от всего, что ты мог видеть (и представить!) до этого, поверь. Ласковое солнце и туман облаков на вершинах, цветение рододендронов на альпийских лугах Аджарии, медвежьи следы совсем рядом с твоей палаткой, длительные переходы по горным хребтам, купание в потаённых озёрах (2300м. н.у.м), общение с местными жителями – пастухами, пасечниками, охотниками (расстояние в 30 км. между ними – это «соседи»)… Что это? Пожалуй, я не смогу выразить это одним словом. Восторг? Удивление? Недоумение? Очарование? Слов недостаточно, нет! Это просто нужно однажды увидеть…
Более всего меня поразило общение с местными жителями Грузии региона Аджария.
Они живут на больших высотах, свыше 2000 м., в неимоверных дощатых хижинах, зовущихся «кочёвками», с мая по сентябрь. Они выгоняют скот и вывозят пасеки на альпийские луга, зарабатывают за сезон, тем и живут. Никто из них не говорит по-русски. Зато понятие «гость» для них священно. Мы просто зашли купить хлеба. Нет, оказывается, так нельзя! В огромной дощатой «кочёвке», на втором этаже, над коровником, нам был накрыт стол из национальных грузинских блюд: свежий, только что из печи, хлеб шоти, мацони, аджарский сыр, каймаги, лобио, помидоры, зелень и огненная чача. Самое главное: мы понимали друг друга. И выпили пару рюмок за дружбу. За единство. За эту землю и её гостей…
Сейчас я уже дома, в Батуми. И знаете, что я понял за последние дни? , как они есть, – это абсолютно параллельная нам реальность. Там ты видишь все вещи такими, как они есть. Там ты находишь себя – таким, как ты есть. Каким был всегда. На самом деле.
Отзыв о пешем переходе из Рачи в Сванетию мне прислала на почту Насима, с которой я познакомился в Геби за день их отхода по этому нелёгкому горному маршруту. Все описанные события изложены лично самими участниками, от моего имени лишь публикация отчёта.
Вдохновившись , мы, компания «диких» туристов из солнечного Татарстана, в августе 2017 года отправились в неизведанный грузинский край, горную Рачу! И нисколько не пожалели об этом, хотя наше пребывание в этом чудесном уголке Грузии изобиловало приключениями подчас драматическими. Несколько слов о нашей команде - я, предводитель «дикого» туризма, и два моих теперь уже бывших студента, которые учась в театральном, разумеется горы видели только в телевизоре, как пел Высоцкий.
Итак, на такси от Кутаиси мы направились в Они, а оттуда на раздолбанном милицейском газике доехали до некогда большого села Гона и там мы узнали, что из села Геби идет маркированная тропа, по которой можно дойти аж до Ушгули! Это нас очень вдохновило, и мы стали выяснять сколько это километров и сколько дней пути. Ответы, в частности человека, который нас подвозил, и пограничников, были очень разными, и вообще, все сказали нам - там один крутой подъем, а так всё вдоль реки идти и саму тропу недавно промаркировали, потому что очень много туристов стало пропадать?!
Облазив окрестности Гоны, мы выполнили наши творческие задания - сняли три фильма на два телефона! Они все время разряжались, и мы постоянно бегали к пограничникам, чтобы их зарядить. Кроме них и нас в селе жила одна семья, у которой мы конечно побывали в гостях и даже исполнили грузинскую песню на русском языке, которую мы разучили в Гоне (потом мы пели ее везде, где надо и не надо).
Зарисовки со "съёмочной площадки" в окрестностях селения Гона.
Мы решили идти из Рачи до Ушгули, в Сванетию, но предварительно завернули в , гестхаус которого становится все более популярным и разрастается... хорошо угостившись там, на следующий день мы «рванули» вверх по реке Риони и добрели до деревни Брели - это небольшая горная деревушка из нескольких домов. Устроили там пикник на обочине, купили хлеб и уже повеселевшие шли по действительно маркированной тропе, наслаждаясь горным воздухом, потрясающими видами и радуясь солнцу небу и воде. Вот так дружно и весело мы стали взбираться «на один крутой подъем всего» перевал Ватсистцхвери (2910м), лезли мы на него 1,5 дня. Ну очень крутой подъем! Обливаясь потом, хрустя суставами и всем скелетом под тяжестью рюкзаков, отгоняя огромных насекомых с зелеными глазами. Когда в очередной раз темнело в глазах я твердо решила, что вот никогда-никогда в жизни выше холмов не полезу ни за что... А проснувшись утром и отдохнув, хотелось остаться здесь навсегда - так я представляю рай на земле! Мои подопечные также были счастливы, мы шутили, дурачились и были невообразимо счастливы, как пишут в романах. Ребята еще сходили на ледник, повалялись там на снегу охлаждаясь...
Потом мы решили спускаться, хотя тропы уже не было, и мы пошли куда показывал указатель на перевале, хотя я, как бывалый турист, интуитивно чувствовала, что надо идти направо. Ребята меня убедили (их было двое!), что надо брать левее. В итоге мы попали на почти отвесный спуск - спускались мучительно долго, теряя по дороге силы и рюкзаки - они, как мячики катились вниз, выбрасывая по дороге содержимое, собирали мы их с грустью. Спустившись пониже, нам стало понятно, что спуск не там и направились мы не туда. К вечеру, найдя более-менее ровную площадку на одну палатку, живые и невредимые улеглись спать. И тут, пригревшись в палатке и отгоняя уже невеселые мысли, я услышала чьи-то голоса, как будто люди, совсем не туристы, приехали на пикник и поют украинскую песню, что-то горячо обсуждают кокетливые женские голоса... Я сказала своим, что слышу: рядом веселятся люди. Они тут же хотели рвануть ночью с непонятной кручи, на которой мы поставили палатку, к людям, к костру, к еде... Я утихомирила ребят, сказав, что утром навестить их будет гораздо вежливей и уместней. Втроём мы начали прислушиваться и договорились одновременно и честно сказать, что конкретно слышит каждый из нас (потому что у меня закралось сомнение про звуки - они казались какими-то нереальными) и вместе мы услышали, что теперь говорят двое мужчин!!!
Утром мы увидели, что наша палатка стоит в непроходимых кустах на утесе, под нами протекала довольно бурная река и никого вокруг: ни костра, ни дыма от него. Что за миражи слышались нам ночью - непонятно до сих пор, то ли параллельный мир, то ли причудливый шум реки и ветра, дыхание гор? Хорошо, что ночью никуда не пошли...
Днём нашли приличный спуск, потом подходящий брод, перешли благополучно речку Цхенисцкали и... тут мы пошли в другую сторону, чтобы найти маркировку. Мы ее искали до вечера, очень утомились от жары, от груза, от того, что почти ничего не кушали и от того, что портилось настроение - ведь каждый из нас понимал, что мы заблудились! Уже в полном отчаянии, завязывая шнурок на ботинке, я увидела голый мужской торс и это был не мираж! Это был парень из Словакии по имени Любомир - он перешел к нам через реку и говорил по-русски, но главное - у него была карта! Вот так неожиданно мы были спасены!
Переночевав на берегу, утром мы пошли по карте, которую предварительно сфоткали на почти разряженный телефон, весело дошли до указателя на площадке, вокруг которой валялись мешки с цементом, обрывки целлофана и другие признаки деятельности людей, которые занимались маркировкой и почему-то почувствовалось, что им надоело маркировать, что они тоже устали и может быть отправились по реке к маме, к папе, жене и т.д., попить вина или поесть хачапури - потому что маркировка на этом закончилась. Хорошо, что словак нам успел объяснить, что в этом районе он шел по реке, потом вода кончилась... как-то так. Пришлось снова переночевать на склоне - мы совсем обессилели без еды, хотя наш недавний спаситель нам и предлагал «поганку», но мы скромно отказались, а потом узнали, что в переводе на русский - это наша гречка.
Утром мы рванули-таки брать перевал Лапури, поднялись за 45 минут, но на верху нас ждало разочарование - склон был слишком крут! Правда там навешены перила, метров 30, а дальше был очень проблемный участок спуска, без веревок не обойтись. С перевала, как на ладони, уже виднелись домики альплагеря Зесхо. И я, памятуя о нашем бездарном позавчерашнем спуске, приняла волевое решение - послать ребят за помощью, а самой с рюкзаками остаться на перевале. Помощь пришла! Как и откуда - это уже другая история. В итоге мы добрались до альплагеря, а до Ушгули к сожалению, нет.
Резюме: если кто-нибудь захочет совершить самостоятельно аналогичное путешествие, то лучше двигаться из Ушгули в Геби, хотя все зависит от подготовки и снаряжения. Учитывая наш опыт, не следует полагаться только на маркировку, нужно иметь карту и современные системы навигации. Карту маршрута можно найти в интернете. В этом году мы планируем пойти именно так: из альплагеря со стороны Сванетии в направлении Геби (Рача). Поход начнётся примерно 5 августа 2018 года - так что присоединяйтесь! Маршрут предстоит очень крутой, в прямом и переносном смысле!!!
К сожалению, информации о майских поездках в Грузию очень мало, и подавляющее большинство из них - от велосипедистов. Съездили, теперь понимаю почему - туда просто в мае никто не ходит, совсем уж межсезонье - и снега ещё полно, и держит он уже плохо, и дождь постоянно, в общем надо готовиться к тяготам и лишениям, а не к солнечной Сванетии. Хотя более опытные товарищи и предупреждали меня о мокром снеге, дождях и межсезонье, масштабы я оценила совершенно неправильно.
Для подготовки к поездке удалось найти один рассказ о майском походе по Грузии (Приказбечье) - https://www.risk.ru/blog/202027
Также пользовалась отчётом Михаила Голубева
http://mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=6876
(и более художественный вариант его же:
https://www.risk.ru/blog/203143
) и консультировалась у опытных коллег =)
Спасибо, Сергей Моренко!
День 1 (29 апреля). Местиа и Чвабиани
Работа - такси - аэропорт - Кутаиси. О, эти прекрасные времена, когда из Харькова были прямые рейсы в Грузию!
Из Харькова летели втроём - я и пара коллег (Галя и Андрей), а в Кутаиси нас уже ждали прилетевшие на несколько часов раньше киевские друзья (ещё один Андрей и Никита) и наш чудесный водитель Георгий, заправившийся парой редбуллов перед долгой ночной дорогой.
Я как самый укачиваемый человек уселась на переднее сидение, правда с первого раза не получилось - машина оказалась праворульная. Из аэропорта выехали около 2 часов ночи по местному времени. До Зугдиди добрались часа за полтора, глубокой ночью, когда город с выключенными фонарями смотрел самые яркие сны. А около 4 утра под посапывание ребят на задних сидениях уже ехали по серпантину к Местии. Запомнилось удивительно звёздное, уже настоящее горное небо на одном из поворотов и знакомые по прошлому походу гулкие тоннели со звонкой капелью. Рассвет застал нас недалеко от Местии, освещая манящие заснеженные хребты.
В Местии были где-то между 6 и 7 утра, и сладко спящие в это время грузины не оставили шансов покушать горячих хачапури, хинкали и прочих чинандали.
Ситуацию исправило традиционно неправильно выбранное на старте направление, из-за чего мы прогулялись вдоль реки Местиачала до местийского аэропорта, где я заподозрила неладное - 4 года назад мимо него мы шли к Лехзырскому кресту и леднику Чалаат, и таки посмотрела на GPS. Там же позавтракали на берегу реки, взвесили и перепаковали рюкзаки и выдвинулись обратно к центру посёлка. К нашему возвращению как раз открылись первые хачапурно-хинкальные заведения, продали нам вкусный и ооочень солёный хачапурь, горячий чаёк и энергию идти дальше в обмен на полтора часа и немножко лари.
Вид на Местию от аэропорта
Так и получилось, что собственно на маршрут мы вышли около 11 утра. Более того, если бы я посмотрела на GPS ещё в машине - значительный кусок дороги можно было проехать - от Местии идёт отличная бетонная дорога. Но может оно и к лучшему - это был отличный акклиматизационный день, с очень медленным и небольшим набором высоты, хорошей дорогой, ещё довольно тяжелыми рюкзаками и прекрасными видами.
Ушба с бетонной дороги
Удивило, что с бетонной дороги вдоль реки Мулхура (или Маклкра, карты не договорились между собой) отлично видно Ушбу. Похоже в прошлый раз был такой туман, что дальше соседа ничего не было видно.
Группа на бетонной дороге
К 16 часам дошли до посёлка Чвабиани. С одной стороны дороги там огромное пастбище, с другой - несколько домов. Спросили у хозяина крайнего дома где можно стать - он без колебаний предложил свой двор за каких-то 10 лари с человека. Решили вначале осмотреться, мы ж туристы, вроде нехорошо начинать поход с платной стоянки. Прошлись по пастбищу - дует там нещадно, в дальнем конце - обрыв, внизу грязная после дождей река. И тоже дует. И в общем-то 10 лари - не такая уж и большая сумма. Так и вернулись к крайнему дому:)
Следующим вопросом на это вечер было - что же делать дальше. Было очевидно, что на дворе не май месяц. Ну то есть по календарю май, а по ощущениям - конец февраля или начало марта и непонятно в каком состоянии тропы. Поэтому решили пройтись немного вперёд и посмотреть. Прошлись по тропе, которая переваливает ближайший хребет и спускается в Адиши (наша цель на ближайшие пару дней). Примерно до 1500-1600 м. можно относительно нормально идти, хотя попадаются участки мокрого снега. С 1700 начинаются крупные снежники из очень влажного снега, в которые проваливаешься, как в перину. В мокрую, холодную перину. А на участках, где тропа идёт по овражку - овражек до верху забит мокрым снегом. Плюс солнечная Сванетия с первых часов оправдывает своё название и моросит нас дождём. Короче пройти можно, но долго, мучительно и небезопасно. Я за эти пару часов упала раз 5, вымокла, испачкалась и сильно прониклась разницей сезона и межсезонья в горах.
Виды с тропы Чвабиани - Адиши
Зато дома в лагере нас уже ждал очень горячий и очень сырный суп, чаёк, мягкий тёплый спальник и прочие удобства.
По результатам вечерней разведки единственным доступным нам способом попасть в Адиши осталась автомобильная дорога. Поэтому утром мы накипятили чаю на все термосы (должность почётного кипятильщика весь поход с большим отрывом удерживала Галя), по максимуму срезали огородами и вышли почти к верху серпантина. Серпантин этот за 4 года продвинулся километров на 5 в гору (гугл намерял там все 6 км), и продолжает очень активно строиться. Вообще в Грузии очень радует такое активное развитие, приятно приезжать в страну через несколько лет и наблюдать как развивается инфраструктура.
Бетонная дорога возле перевала в сторону Адиши
Вид с перевала
Под неизменным небольшим дождиком (солнечная Сванетия уже в который раз оправдывает своё название) вышли на перевал Ушгули, съели перевальную шоколадку и выдвинулись вниз. Вообще перевал тут весьма условный, весь подъём по бетонной дороге с камазами, спуск - по хорошей грунтовке. Дальше все дороги только грунтовые, но относительно проезжаемые, в конце весны их чистят бульдозером от зимних оползней(мы как раз застали это время), и обычная газель вполне нормально по ним передвигается. Несколько поворотов серпантина удалось срезать по удачно подвернувшейся тропинке, как раз выглянуло солнышко, вокруг цветочки, зелёненькая травка - милота и приятность, прям весна чувствуется. Вышли к слиянию Адишчалы и Ингури, и я чуть не увела ребят вверх вдоль Ингури. Хорошо, что после первого ориентировочного фейла в походе я начинаю чаще сверяться с картой и GPS. Дальше мы мужественно протопали порядка 10 км по дороге вдоль Адишчалы до Адиши. Подъём довольно скучный, скрашиваемый только красивой рекой и иногда встречающимися скальными сбросами. В этот день очень хотелось дойти до места брода, где большая часть групп переходит Адишчалу и выходит к началу подъёма на пер. Чхундери. До села дошли примерно за 3 часа, с перерывами на покопошиться в рюкзаках и помазаться солнцезащитным кремом (его смывало дождём и приходилось мазаться часто).
Дорога около реки Адишчалы (недалеко от слияния с Ингури)
Село оказалось совсем маленьким, многие дома заброшены, во дворах традиционные коровники. Несмотря на это на двух домах вывески гестхаузов. В селе за нами увязался здоровенный алабай, очень забитый и запуганный, и мы потратили почти час, чтобы отогнать его. Сработала в итоге вода и огонь, истратили почти баллон газа, вылили пару бутылок воды, но собака таки вернулась в село. Вообще с животными в селах довольно хорошо обращаются, это была единственная собака в таком ужасном состоянии, которая нам попалась, и особенно страшным было психологическое состояние животного - явно с ним общаются только криком и палкой. Сейчас думаю, что может и не стоило прилагать столько усилий, чтобы отогнать его - сам бы ушел. С другой стороны, кормить его нам было бы нечем, а лишних лишаёв нахвататься не хотелось.
Тропа к броду выше Адиши
За всеми этими приключениями уже начало вечереть, но первое адекватное место для стоянки попалось у того самого брода. Место на самом деле отличное, и я очень рада, что мы туда дошли. Вперёд там отличный вид на ледник Лардаад (или Лаард, опять карты расходятся в показаниях), можно пить чай и любоваться, в лучших традициях горных походов. Склон около палаток - южный, практически бесснежный, река рядом, но в понижении, а назад просматривается хребет, разделяющий реки Адишчалу и Ингури. Там же стало понятно, что наши шансы переправиться практически нулевые - река частично укрыта снежным мостом непонятной толщины, размеры самой реки под мостом тоже непонятны, снег мокрый и держит не очень хорошо. Противоположный склон, по которому нужно было бы подниматься, полностью покрыт снегом, в кулуарчиках - следы лавин. Решили заночевать и посмотреть на это всё ещё раз утром.
След лавины напротив лагеря
Вечерние фото
День 3 (1 мая). Днёвка около ледника
Утром стало очевидно, что наши первоначальные планы с данным составом группы и снаряжением полностью неосуществимы и пришлось признать нашу полную неподготовленность к данным условиям. Пораскинув карты было решено, что в оставшиеся дни вполне можно пройтись по близлежащим долинам и увидеть почти всё, что и было запланировано, но с другого ракурса. Текущий же день сделали днёвкой ради борща и желания поближе рассмотреть ледник.
После завтрака выдвинулись к леднику. Почти сразу пошли по правому орографически борту долины - не хотелось лезть в снежную жижу около реки. Из-за этого мы оказались отделены от языка ледника карманом морены, вдоль которой тёк ручей. Собственно поэтому к самому леднику подойти не получилось - карман морены забит снегом, сама морена очень сыпучая и тоже в снегу по пояс или больше. Гребень узкий, сыпучий, неудобный. Галя с Андреем решили всё же попробовать пройтись по гребню, пообещали вернуться минут через 30-40. Остальные просто выбрались повыше по склону, полюбоваться на ледник со стороны. Через 2 часа, когда я нашла все телефоны спасателей, продумала организацию транспортировки и оказания первой помощи, связь со страховой компанией и прочие нюансы - гулёны показались на том же гребне. Они оказывается там фоткались. Хорошо хоть пока мы их ждали не было сильного дождя, а иногда даже показывалось солнце.
Вид влево от места, на котором мы ожидали ребят. Виден ледник Лаард (Лардаад) и правобережная морена
Вид вправо с того же места
Остаток дня фоткали, любовались пейзажами, варили борщ и дрожали от холода (я). Суровость и красота майского Кавказа просто зашкаливают. Сидишь на полутора тысячах, а виды вокруг - как будто тут все четыре. Лёд, снег, ледники и бурные потоки, лавины и каменистые склоны. На закате заснеженный противоположный склон залило вязкими, как розовый сироп, солнечными лучами, раскрасило в тёплые карамельные оттенки, как будто и не май вовсе, а самое настоящее лето и тепло. С горячим борщом и ещё более горячим чаем смотрелось отлично!
Ещё вечерние фото
День 4 (2 мая). Ушгули.
Встали пораньше, предстоял большой переход - планировалось вернуться к слиянию Адишчалы и Ингури и дойти вдоль Ингури до посёлка Халде, таким образом обогнув хребет и попав в нужную долину кружным путём. Возле Адиши встретили двух поляков со снегоступами. Оказалось, что они уже были здесь пару дней назад и тоже поняли, что ногами не пройти, поэтому вернулись в Местию и взяли в аренду снегоступы для следующей попытки.
Ну а мы, как умные альпинисты, решили гору обойти.
В Адиши нас ожидал знакомый алабай, хорошо хоть в этот раз хозяин был рядом и придержал его, чтобы тот не увязался за нами. Сопровождаемые переменным солнце-дождём, мы бодренько (насколько это возможно с перерывами на покопошиться) спустились к слиянию, и только собрались присесть отдохнуть и собраться с мыслями, как около нас остановилась газель. Водитель сказал “Ушгули?” - “Ушгули!” ответили мы и за сто лари сэкономили день перехода, за час доехав в центр посёлка (а топать там 25 км, и все с приличным набором высоты, хотя виды очень хороши).
Ушгули
Таким образом у нас образовался запасной день, который решено было провести в долине Ингури.
К нашему приезду вовсю разошелся неизменный сванетский дождь, в сто раз усилив сложности преодоления хачапурно-чаёвных препятствий в посёлке. Только стальная воля и истерика руководителя спасли нас от ночёвки в гестхаузе и душа.
Пообедали на пригорке около церкви, на которой нарисована зачёркнутая женщина в штанах. Было предложение оные снять и таки зайти в церковь, но что-то мне подсказало, что логика программистов и монахов в этом вопросе могут и не сойтись. Поэтому за водой пошли мужчины.
Для ночёвки постарались просто найти ровное место максимально далеко от села. Дорога идёт вдоль Ингури, то прижимаясь к руслу, то отходя от него. Вероятно летом подъём здесь лёгок и скучен. Сейчас же дорогу перегораживают крупные снежники часто снежные мосты, с протоптанными коровами тропами. Правда не всё, что хорошо для коровы - хорошо и для туриста. Коровам вполне норм было идти по снегу, потом вброд по реке и дальше по болоту. Ну подумаешь, копыта выпачкает. А нам туда лезть ну вообще не хотелось.
Единственным подходящим для ночёвки местом оказались галечные отмели в месте, где река разделяется на несколько рукавов. Всё, что выше, было в снегу да и не особо ровное. Выбрали относительно ровную площадку повыше от воды и расположились там. Галя и Андрей в сторонке нашли старое кострище и что-то жгли весь вечер, остальные как ленивые и не желающие прованиваться - сидели около горелки.
К сожалению, с этого места ночёвки не было видно ледника, только склоны, плавно изгибающиеся в сторону Шхары и перевала Каретты.
Вид с места ночёвки
День 5 (3 мая). Ленивая днёвка (у меня ленивая)
Всю ночь лил солнечно-сванетский ливень, часам к 10 он немного утих и мы выползли под тент. Часть группы ушла в Ушгули за хачапури и газировкой, остальные валялись под тентом, играли в настолки и варили кашу. Мимо под непрекращающимся дождём в сторону ледника Шхары брели мокрые группы туристов, все без рюкзаков. На обратном пути они неизменно забредали в извивы коровьих тропок и оказывались на отмели между двумя крупными рукавами Ингури, откуда потом выбирались вброд или шли назад до того места, где рукава становятся поменьше. Мы уже начали делать ставки какая из групп когда поймёт, что они заблудились и по мере сил им помогали. На удивление много было не-русскоговорящих групп. Одной из них мы помогли перебраться через реку и разговорились. Оказалось это французы, и на моё “Монблан… Маттерхорн… как же” сказали, что там много людей и всё слишком обжитое, а тут настоящая дикая природа. Предложили нам сыр за оказанную помощь. Я представила себе дорблю с пармезаном и с энтузиазмом согласилась. Нам выдали кусок страшно солёного грузинского сыра и ушли в гестхауз, наслаждаться дикой природой.
Товарищи, вдохновлённые хачапурным туром, отдохнули и побежали к леднику, пообещав вернуться через полтора часа. Вернулись через два, уже в темноте, сказали, что там всё красиво и надо идти. А у нас зато был отличный отдыхательный день с олл-инклюзив в виде дождя и каши со шпротами.
А вечером мы даже видели звёзды. Недолго, но какая собственно разница, звёзды в Сванетии - редкие гости.
День 6 (4 мая). Шхара и община Каал
С утра пораньше мы, вдохновлённые рассказами ребят, выдвинулись к Шхаре. Тропа всё время идёт по правому орографически берегу реки, постепенно углубляясь в криволесье и покрываясь снегом. Пробираясь по чужим следам, а когда они закончились - по камням или снегу, мы выбрались на морену Шхары и по ней подошли к самому краю языка ледника, удалось даже поколупать его носком ботинка. Ледник очень сильно растаявший, виден только небольшой растрескавшийся кусочек. Влево (орографически) хорошо читается путь к озеру Намкуами, но всё покрыто толстым слоем снега и очевидно, что даже если добраться до озера - воды мы всё равно не увидим. С окружающих склонов сильно сыпало, поэтому сильно не задерживались. Обратно по своим следам быстро добежали вниз, и, помня печальный опыт вчерашних групп, прижались к левому краю долины и обошли путаницу рукавов Ингури. Вся радиалка заняла около 3 часов.
По пути к леднику Шхара
Ледник Шхара
В лагере покушали, закинули всё по-быстрому в рюкзаки пока не сильно намокло (дождь то так и не прекратился) и выдвинулись в Ушгули. Таксисты попрятались от дождя, но за сто лари уж конечно согласились нас подвезти. Причём машину привёз совсем-совсем молодой парень, на которого киевский Андрей смотрел с большой опаской. Оказалось, он считает, что можно ездить только с пожилыми водителями - раз уж водитель смог дожить до преклонных лет на этих дорогах и с их стилем вождения - это точно очень опытный и аккуратный человек.
К счастью, на место нас вёз опытный сван, которого Андрей счёл заслуживающим доверия. Он высадил нас на уютной поляне в общине Каал, рядом с поворотом к леднику Зарешо-Халде, показал родник и пожелал хорошего вечера. Это была самая тёплая и зелёная ночёвка в походе, с жабой в роднике и костром.
День 7 (5 мая). Зарешо-Халде
Утром созвонились с Георгием, объяснили где нас нужно забрать (спасибо добрейшей семье из придорожного гестхауза за то, что разрешили воспользоваться их телефоном) и убежали наверх, к леднику Зарешо-Халде - третьему, который мы должны были увидеть на маршруте. Жильё есть только недалеко от дороги, выше только несколько загонов для коров. Дорогой пользуются явно мало и она постепенно разрушается. Проходили несколько заброшенных домов - вроде бы раньше тут было село. Да и в самой общине около дороги много заброшенных домов. По пути обошли и перелезли несколько снежников разного размера, сходили посмотреть на гейзер на склоне (который ожидаемо оказался испорченной водопроводной трубой), полюбовались на водопады на обрывистых склонах реки, переждали дождь и заодно пообедали под тентом и нашли группку заброшенных пастушьих домиков. Было решено, что в этих домиках хорошо и ночевать надо в них. Наша троица бросила вещи в показавшийся самым чистым домик и убежала смотреть на ледник, а Галя и Андрей остались обустраивать быт в самом тёплом домике (с печкой).
По пути к леднику Зарешо-Халде
По пути к леднику я старательно обходила все мокрые или крутые места, и в итоге мы забрались очень высоко по склону, петляя на коровьих тропках, и вышли к леднику гораздо выше его языка. Спускаться было очень круто, внизу мокро и снежно, из-под языка ледника вытекала бурная речка, а сам ледник в лучших сванетских (или сванских?) традициях был затянут плотными облаками. Но такая дикая, суровая и безлюдная красота встретилась нам только здесь. Сидеть в звенящей тишине, слышать только приглушенный шум реки внизу и шорох ветра где-то выше - именно этого так не хватает в обычной ежедневной суете.
Вид в сторону пастушьих домиков
Вид в сторону ледника
Вернулись к нашим домикам уже в сумерках. У ребят был уже полный уют - растопленная печка, вычищенный домик, тепло и еда. Мы в соседнем домике поставили середину палатки, тентом закрыли дверь чтобы не дуло и тоже отлично себя чувствовали.
День 8 и 9 (6 и 7 мая) переезд в Батуми и день в Батуми.
Утро началось с эпик фейла. Заведённый с вечера будильник конечно сработал, но по украинскому времени, которое на час меньше грузинского. В итоге час, запланированный для прогулки к перевалу Чхундери, мы мирно продрыхли. К перевалу решили таки сбегать, самым прямым и коротким путём выбежали наверх и как всегда оказалось, что это то место, откуда видно то место, куда нам надо. Перевальный взлёт и цирк перед ним оказались укрыты толстым слоем нашего любимого мокрого снега, время поджимало, поэтому на сам перевал мы не пошли. Зато на снегу увидели следы снегоступов, видимо встреченные нами поляки успешно перевалили на эту сторону.
Вид от места ночёвки в пастушьих домиках
Домик, в котором мы ночевали
Внизу наскоро позавтракали, любуясь видом на Главный Кавказский Хребет (пожалуй в первый раз за неделю увидели его без тумана), побросали вещи в рюкзаки и побежали к дороге. Спустились ожидаемо быстро, погода в последний день решила нас порадовать солнышком, дорога знакомая и приятная, а внизу манило окончание активной части похода.
Георгий уже пару часов ожидал нашего появления, хватаясь за голову и приговаривая “Бедный машина!” рассказал как ехал 10 км по ужасной грунтовке, загрузил нас и рюкзаки и наш переезд в Батуми начался.
Как раз те самые 10 км по грунтовке были самыми спокойными, тут больше 20 км/ч не разгонишься. В Местии заехали в новый музей истории края, посмотрели на старинные монеты и снаряжение, погрелись на солнышке и поехали дальше. Наверное этот переезд был самой экстремальной частью всего путешествия. Я уверена, что обгон по встречке на скорости 150 км/ч на праворульной машине гораздо экстремальнее ночёвки в горах под дождём со снегом.
К сожалению, мы не застали водохранилище на Ингури в его самом красивом виде. Воду спустили, оставшаяся была мутная и совсем непохожа на то небесно-голубое море, которое мы застали в прошлый приезд.
В Батуми приехали совсем поздно, часов в 10 вечера. Заселились в квартиру, которую нам нашел Георгий (вроде бы самим можно было найти заметно дешевле, но ни желания, ни возможности у нас не было, а заранее мы ничего не бронировали). Главное, что там была горячая вода и рабочая стиральная машина. Чистые и красивые, мы пошли гулять по городу и искать что бы поужинать. Но увы, в майском Батуми ночью работают либо очень дорогие и очень пафосные рестораны, либо ничего. С огромным трудом нашли более-менее приемлимое кафе, поужинали, прогулялись ещё по городу и ушли отсыпаться.
Наутро Галя и Андрей в какую-то совсем раннюю рань убежали на рынок, а мы медленно и печально воскресли, попили кофе и побрели знакомиться с городом. Я вообще не люблю курортные города, а курортные города в мае под дождём - совсем уж печальное зрелище. Скрасило впечатления катание на канатке и огромная, длинная и ухоженная набережная.
Набережная в Батуми
Лайфхак для желающих покушать в настоящем грузинском кафе с максимально аутентичной кухней: надо идти в противоположную морю сторону, пока люди на начнут останавливать вас и спрашивать что вы ищете. Тогда у них нужно спросить куда они идут кушать, если не готовят дома. Большинство скажет, что таких случаев не бывает, но всё же посоветуют что-нибудь. Так мы попали в “Тавадури” на перекрёстке улиц Пушкина и Лермонтова (не знаю, останутся ли там эти же названия). Колорита там хоть отбавляй - еда на выбор жирная, солёная, из кинзы или всё сразу; русский понимают плохо, а английский ещё хуже, зато это было дёшево, много и максимально вкусно. Так, что ужинать мы пришли туда же.
День 9 и 10 (8 и 9 мая) Батумский ботанический сад и Кутаиси
Утром со всеми рюкзаками поехали в ботсад. В маршрутку не влезли, ходят они редко, поэтому позволили таксистам утащить себя в своё логово и отвезти к парку.
Батумский ботанический сад - прекрасный, огромный парк, с множеством ландшафтных зон, тематических садиков, прекрасными видами на море и Батуми, тихий и умиротворённый, с отличным большим пляжем. Мы гуляли там целый день и обошли в лучшем случае треть. В ботсаду можно оставаться с палаткой на ночь, стоит это 15 лари. Не намного дешевле хостела (или вообще не дешевле), но возможность подольше погулять в саду, посидеть возле тихого моря без шумного города за спиной с лихвой окупают цену ночёвки. К тому же утром прямо от ботсада едет электричка в Кутаиси.
Бамбуковая роща в ботсаду
Обзорная площадка
Японский садик
Охрана и остальные сотрудники ботсада, как и все встреченные нами грузины, очень приветливые и участливые - присматривали за нашими рюкзаками весь день, подсказывали где что находится и прочие мелочи. А когда вечером мы попытались купить у них вина - отказались его продавать, только угощать. Правда опыт в угощании у них явно больше, чем у нас, мы сдались быстро и бесславно, а утром один из участников сказал “Не дай бог ещё когда-нибудь услышать это алаверды!”
Поэтому следующий поход запланирован с выездом из гор сразу в аэропорт =)
Утром погрузили себя в электричку до Кутаиси. Там стоит электронный продаватель билетов. Кидаешь в него монетку 2 лари - он выдаёт билет. Потом пришел кондуктор и рассказал, что билет стоит 1 лари, и надо было нажать что-то, чтобы билет вылез после первого лари. Сказал, что там на экране написано же было. Наверняка было, но на грузинском же!
Через 4 часа выгрузились уже в Кутаиси, немного отдохнувшие после алаверды. Охранник жд вокзала проникся ситуацией и согласился оставить наши рюкзаки у себя до вечера за умеренную плату.
Кутаиси милый и знакомый: храм Баграта с боржомскими горами на горизонте, инжир на улицах, к сожалению ещё зелёный, Риони, бурная и мутная, совсем непохожая на чистую горную реку, которую я видела 4 года назад. Местные сказали это водохранилище где-то спускают, а обычно река таки чистая.
Риони
Обошли весь город пару раз по кругу, нашли маленький местный ботсад, вход в который для приезжих в 20 раз дороже, чем для местных, полюбовались видами от старых церквушек, попили кофе в разных местах и уехали в аэропорт, обратно к харьковским рабочим будням.
Грузия - удивительная страна с очень разнообразной культурой и природой. Чтоб увидеть всю Грузию, надо очень много времени. Свое знакомство с этой удивительно страной я начал со Сванетии.
Начало похода по Грузии
Лететь в Грузию я, конечно же, решил визейром из Киева, так как цена оказалась довольно демократичной - 1500 гривен в оба конца. Итак аэропорт Кутаиси встретил нас жарой и солнцем. Само здание аэропорта небольшое, но уютное. Пройдя паспортный контроль всплыл первый неприятный момент - в аэропорту нету обмена валют! К тому же отсюда ничего не ходит в город - только такси.
Таксисты в Грузии в основном типичные бомбилы, цены ломят жуткие. Будте предельно осторожны - Вас обязательно попробуют обмануть. Оговаривайте цену и пункт назначения наперед и объясните водителю, что больше денег не дадите. Уехать из Кутаиси в Местию - столицу Сванетии, сложно. Сначала надо на автобусе добраться до Зугдиди, и там, если успеете - сесть на транспорт в Местию.
В Зугдиди около рынка нашел нужную мне маршрутку, где уже сидело два веселых поляка, с которыми мне в дальнейшем предстояло немного походить. Ребята веселые и добродушные. Водитель сказал подождать час. Я решил пройдись по магазинам посмотреть, что да как. Оказывается, большинство продуктов питания в Грузии - из Украины. Через час нам объявили, что надо подождать еще пол часа, потом, что ждем пока не наберем восемь человек, и в конце концов водитель сказал, что не поедет вовсе. Настроения, видимо, нету - это здесь нормально, будьте готовы к таким вещам, собираясь в поход по Грузии.
Нам повезло поймать попутку, которая завезла нас в Местию за 20 лари с носа. Когда приехали, было уже совсем темно. Водитель завез нас к своему знакомому и ми поставили у него во дворе свои палатки за 5 лари с человека. Дорога была очень тяжелой, поэтому мы сразу уснули.
Поход к озерам Корульди
Проснулся я рано утром, но еще долго не мог заставить себя вылезти из палатки. Когда услышал разговоры моих соседей поляков, решил, что пора выползать. Ночью шел дождь и я ожидал увидеть хмурое утро, но на улице сверкало солнышко. начинался!
Вышел во двор, где мы разбили палатки и сразу же взгляд нарвался на первую сванскую башню. Их тут много и они очень старые, еще с 11-12 века. Но еще больше меня поразил вид Сванского хребта и его главной вершины - Лайла. Ледники сползали с исполинских скал и сверкали в лучах утреннего солнца.
Позавтракав мы собрали необходимое для нашей радиалки и оставив палатки и все остальное во дворе вышли на улицы Местии. Вообще после всего увиденного в Грузии, было очень необычно лицезреть заново построенный по европейским стандартам центр Местии. Как и везде в Грузии одним из самых бросающихся строений здесь является футуристическое здание милиции. На площади есть памятник царице Тамаре, туристический инфоцентр и много магазинчиков. Правда цены здесь подороже чем в Зугдиди.
Пройдя центр, мы начали подымятся по мощеной камнем улочке, где было много сванских башен. Над всем этим великолепием возвышалась вдали громада Тетнульди - одной из красивейших вершин Кавказа. Наш поход по Сванетии только начинался, а впечатлений уже была масса.
Дорога плавно набирала высоту и открывала потрясающие виды на скалистые вершины Кавказа. Трава везде была сочная и зеленая, везде паслись стада коров и лошадей. Благо гнус не кусал особо. Скоро мы поднялись к уступу с которого было видно всю Местию как на ладони. Кстати здесь недавно открыли аэропорт! Инфраструктура городка развивается очень быстро.
Далее мы вышли на высокогорные луга, и нам показалась неприступная Ушба. Правда большая часть ее было укутана тучами, но даже того что мы увидели хватило чтобы прочувствовать все величие и неприступность самой опасной горы Кавказа.
К обеду мы поднялись к озерам Корульди на высоте 2700 метров. Пейзажи были просто прекрасными. Поход на Кавказ действительно незабываем. Нас очень манила вершина Корульди за которой сразу начинался ледник и открывался отличный вид на Ушбу. Склоны здесь очень крутые и сплошь покрыты сипухой.
Дойдя до высоты 3300 я уперся в каменную стену, преодоление которой требовало альпинистских навыков и наличие хотя бы каски. Не найдя решения задачи пришлось признать поражение и начать спуск.
Набрать 1800 метров высоты оказалось намного легче чем их сбросить. Еще нас угораздило пойти обратно другой дорогой, которая хоть и была короче, часто терялась в кустах и была очень крутой. Но преодолев все препятствия, мы с довольными физиономиями поперлись в местный паб, чтоб отпраздновать удачное начало похода. А потом - по палаткам:)
С утра, как я и предполагал, мои польские знакомые совсем расклеились и решили ехать в Батуми, греться на солнышке. Собрав вещи, я пошел в магазин и купил продукты для предстоящего похода. В информационном центре Местии так и не нашлось карт, и мне пришлось довольствоваться той, что в навигаторе.
Дорога в Жабеши размечена очень хорошо, есть конечно моменты когда ее можно потерять, но все же лучше, чем на Корульди. Миновав аэропорт Местии дорога плавно набирала высоту. Открывался вид на всю Местию, Корульди и Ушбу. Самая высокая точка на этой тропе около 1880 метров - совсем мало для Кавказа. Перейдя перевал я попал в долину реки Малкхура. Очень живописное место с несколькими селами и множеством башен.
Тропинка очень удобна, идти ею - одно удовольствие. Вскоре я спустился к самой реке. Малкхура очень бурная река, в которой даже искупятся невозможно из-за сильного течения. Здесь, на берегу много удобных площадок для ночевки. Есть родники и дрова.
Жабеши маленький поселок, в котором тем не менее можно купить сыр (8 лари), хачапури (5 лари) и даже пиво (6 лари - 2 литра). Имеется также гест-хаус - но это слишком громкое название. Обычный сванский дом, не в лучшем состоянии за 50 лари! Так что намного удобней и дешевле остановится в палатке перед деревней, на другом берегу реки. Я же заночевал над Жабеши.
На тропе сразу за поселком есть отличный минеральный источник Нарзан. Просто невозможно напиться этой водой. Погода стояла солнечной и все вершины полностью открылись - особенно изумил вид Ушбы. Тропа практически без маркировки маленьким серпантином поднимается на хребет, где выходит на отлично укатанную грунтовку.
Немного пройдя вверх по дороге, тропа уходит на право и начинает спускаться в долину реки Адиши. По дороге попадаются кристально чистые речушки с удобными местами для плавания. Я не смог устоять перед соблазном и окунулся в прохладную воду.
Вскоре тропа привела меня в Адиши - очень старый поселок на высоте 2 тис. м. Здесь есть башни и старая церковь. Также в Адиши можно пополнить свои запасы хлебом и сыром. Дальше надо подниматься вверх по течению речки. Тропа простая и удобная. Так я дошел до ледника Адиши который сползает с громады Тетнульди. Виды здесь просто ошеломляют.
Чтобы продолжить поход по Сванетии, здесь следует перейти речку, что к слову очень непросто. Река очень бурная, несет много камней и просто сбивает с ног. Никаких мостов здесь нету, и местные предлагают переправить туристов через реку на лошадях. Правда цену они лупят изрядную - от 50 лари и больше! Я остановился здесь на ночевку в надежде, что рано утром, уровень воды в речках упадет и я смогу ее перейти вброд.
Марафонский забег на Сванский хребет через Ушгули
Итак, проснувшись с утра, я не заметил разницы в шуме речки вчера днем и сегодня утром, что настораживало. Быстро собрав все вещи так, чтоб при падении в воду у них было больше шансов остаться сухими, я пошёл к реке. Все-таки она была намного меньше чем среди дня. Перейти ее не проблема, особенно с трекинговыми палками. Но вот температура воды очень низкая - ноги просто вмиг окоченели и стали болеть от такого холода. Поэтому процедура не из приятных. Но здешняя красота стоит таких мучений.
На другом берегу я сразу же заблудился среди кустов. Отмеченная на карте тропа отсутствовала и пришлось пробиваться напрямую. Только через метров 500 джунглей я все-таки нашёл тропу. Утром с новыми силами высота набиралась быстро и легко. Тем более что все время был шикарный вид на Тетнульди и ледник. Вдруг я услышал раскат грома, обернулся, и увидел, как по леднику вниз ползет лавина. Вот это зрелище...
Вскоре я вскарабкался на перевал - такую красоту сложно себе даже представить. На перевале стояла группа палаток. Дальше меня ожидал спуск в долину реки Халде и долгий но очень панорамный поход к поселку Ипрали. Здесь есть несколько "отелей" и даже мини магазин, где можно купить пиво, шоколад, консервы - правда за баснословные деньги:)
Поскольку я начал поход сегодня очень рано - времени у меня было море. Поэтому я пошел к следующей своей цели - самому высокому селу в Сванетии - Ушгули. Правда это целых 3 села - община. Тропа здесь идет по автомобильной дороге с Местии. Машин здесь не много, но все равно впечатления уже не те. Мне повезло и меня подобрала попутка - как результат уже в 2 часа дня я гулял по Ушгули.
Это место просто дышит древностью. Наверное это самое впечатляющее поселение Сванетии. Над ним возвышается вторая по высоте гора Кавказа - неприступная Шхара. Туристов здесь много, в основном европейцы. Кстати везде фигурирует высота Ушгули - 2200 метров, но мой навигатор показал только 2080.
Времени было опять много, решил я идти еще дальше - подняться на Сванский хребет и заночевать там. Тропа здесь идет мимо летней резиденции царицы Тамары, а дальше бесследно теряется в зарослях рододендронов. Много нецензурных слов было сказано пока я не выбрался оттуда и не нашел тропу. Заночевать пришлось на полочке, чуть ниже вершины хребта - вид отсюда был изумителен. Здесь также есть маленький родник.
Завершение похода по Сванетии. Спуск в Чвелпи
Тропа по хребту намного лучше просматривается, чем при подъёме на него. Время от времени попадаются выгоревшие марки, а иногда даже указатели направления. Пройдя немного по тропе я вышел к маленькому озерцу на самом верху хребта. Оно не имеет стека и очень мелкое, так что искупаться или набрать воды там не получится. Рядом правда удобное местечко для стоянки и чуть ниже по склону слышно звуки речки.
Погода начала портится, с юга надвигались грозовые тучи. Вскоре показалось второе озеро - уже побольше, тоже с удобной стоянкой - но без проточной воды. Вообще вода на Кавказе частенько исчезает, так что тут не так комфортно как в Карпатах в этом плане.
Спуск с Сванского хребта идет вдоль линии электропередач, ведущих от ГЕС куда то на юг. Хорошая грунтовка ведет прямо к поселку. Спуск очень затяжной и отбирает много сил. Уже в зоне леса тут есть место для стоянки с большим количеством дров и проточной водой. Я же пошел дальше, к деревне. Чвелпи - маленький поселок, но тем не менее здесь есть гест-хаус. Выбраться отсюда можно на проезжающих попутках. Но дорога очень плохая, так что катаются здесь в основном джипы.
