На восточном побережье Каспийского моря расположен полуостров Мангышлак. Когда-то, много тысячелетий назад, эта, сегодня каменистая местность, была покрыта густым разнотравьем, все влаги было очень много благодаря протекающей реке. В тени огромных деревьев прятались от жары хищники – гепарды, львы, тигры. Но шло время, и климат менялся, в воздухе становилось все меньше влаги и сухие, горячие ветры осушили землю. Цветущие степи постепенно превратились в песчаную пустыню.
«В могильной тишине мы поднимались на плато, ведя загруженных коней под уздцы. Страшный вид открылся перед нашими глазами. Камню не было конца и края. Создавалось впечатление, что мы ехали точно по огромному заброшенному дому и придерживали рвущихся коней, стараясь не стучать сильно «по полу». Ничего живого в округе: ни единой былинки, ни птиц, ни кочевников. Если бы мне рассказали, о том, что существует подобная страна, я бы не поверил…». Автор этих строк комиссар красноармейского отряда, который в 1933 году проходил через Мангышлак.
Но даже суровый климат огромной выжженной солнцем земли Мангышлака не может остановить поток желающих познать его тайны. Упоминания о полуострове есть у легендарных Истархи и Страбона, воины племен хазаров и монголов, хорезмийцев и сельджуков пополняли из источников Мангышлака свои запасы воды. Неудивительно, что исследователи, геологи, путешественники и просто жаждущие приключений, регулярно устремляются в эту местность.
Ранней весной 1715 года по приказу Петра Великого, от колодца к колодцу передвигался казачий отряд под предводительством капитана гвардии Бековича-Черкасского. Главной задачей, которая была поставлена перед капитаном – установить точное место, протекала «мёртвая река Узбой и есть ли шанс оную оживить». Через полгода изматывающего путешествия Бекович вернулся в Петербург, потеряв половину людей. В своем докладе царю, он рассказывал о безлюдье, о жаре и болезнях, о злых песках, о колодцах с водой, которая «малым отменна от морской соленной, и пески от моря потопные, и вонь непомерная». Пётр внимательно выслушал рассказ капитана и приказал немедленно отправиться обратно.
Во главе двухтысячного отряда капитан вышел из Гурьева в направление Хивы - в свою последнюю, трагично закончившуюся экспедицию. Он направлялся на поиски Яркенда, чтобы установить власть русского царя над богатой «песошным золотом» местностью. Он уже знал, что путь к «золотому городку» пролегает по Сырдарье в направлении верховья её главного притока – бурного Нарына, который пересекает всю Киргизию. Люди, которые были заранее отправленные на разведку, предоставили капитану карту пути от Каспийского моря до Намангана. Но поиски золотых песков были не единственной и далеко не главной задачей экспедиции. Пётр Великий поручил своему посланнику князю Александру Бековичу-Черкасскому сделать все возможное для установления дипломатических отношений с бухарским и хивинским ханами, чтобы с их помощью впоследствии осуществить один из самых сложных, но вместе с тем грандиозным замыслов эпохи - установить единый водный путь из российского Петербурга в Индию по Пянджу, Амударье, Каспию и Волге. Для «исполнения сего замысла» князю предписывалось построить плотину и перекрыть течение Амударьи, чтобы повернуть её на запад по выявленному русскими первопроходцами «прежнему руслу». Иначе говоря, требовалось восстановить течение древней реки Узбой, соединявшего когда-то Каспийское море с Амударьей.
Можно признать, что замысел Петра был по-настоящему грандиозен, но едва ли его можно было выполнить. Даже в наше время, при наличии различной техники выполнить подобную работу не просто нелегкая, а практически не выполнимая работа. Однако князю Бековичу-Черкасскому не пришлось поворачивать реку вспять. Хан Шир-Газы, который в то время правил Хивой, хитростью завлек отряд в ловушку - он принял решение любой ценой не дать возможность «неверным» обосноваться в Азии. Хан целовал Коран и торжественно клялся в вечной дружбе, в то время как его воины уже готовились к кровавой расправе, стянув к Хиве огромное, двадцатитысячное войско. Российских солдат и казаков разоружили, многих связали и угнали в плен, оставшихся изрубили саблями на месте. Командир отряда погиб мучительной смертью: «… вывели из палатки князя Черкасского, и платье с него все сняли, оставили в одной только рубашке, и стоячего рубили саблями и отсекли голову…»
На западном побережье полуострова Мангышлак, у подножия гор Каратау, находится впадина Карагие. Ее длина составляет около 50 километров, ширина - 30 километров, дно впадины располагается ниже уровня Мирового океана на глубине 132 метра и на 100 метров ниже волн Каспийского моря. Её происхождение необъяснимо ни одним из известных нам геологических процессов.
В том случае если впадина образуется из-за медленного опускания земной коры, то пласты различных горных пород, изгибаясь, в разрезе принимают сечение тарелки. Если же она была сформирована впоследствии землетрясения, то на дне ее должны оказаться более молодые породы, чем по бортам. Но ничего схожего в Карагинской впадине не обнаружено. Пласты, как на дне, так и по краям лежат целиком не нарушенные. Создается впечатление, будто ковш неизвестного гигантского экскаватора просто вырвал кусок земной коры и утопил его в море, чтобы не оставлять следов. В последние годы геологи выдвинули совершенно новую версию происхождения загадочной впадины Карагие. Она появилась в результате действия мощных ветровых потоков. Возможно ветер «выдул» ее несколько миллионов лет тому назад. Более правдоподобного и реального объяснения пока нет.
В наши дни полуостров Мангышлак в основном изучали и продолжают изучать с воздуха. В октябре 1986 года советские учёные обследовали сохранившиеся на плато Устюрт памятники средневековой архитектуры. Пролетая на вертолёте над территорией между Бейнеу и Сай-утёсом, они обратили внимание на то, что огромная территория укрыта какими-то странными рисунками. Их было довольно много, каждый диаметром не менее сотни метров. Бороздой, которая переходила от рисунка к рисунку, были начерчены спирали различных форм: идеальные эллипсы и круги, очкообразные или на подобии трехлистника, напоминающие крылья птиц или стрекозу. С земли эти спирали невозможно определить как нечто цельное, очевидно, поэтому их ранее никто не замечал.
О дате происхождения обнаруженных рисунков сказать, что-либо определенное так ни кто и не смог. Поначалу показалось, что огромные рисунки выполнены относительно недавно. Однако почвоведы, которые изучали этот район, утверждают, что возраст спиралей может исчислять сотнями лет, так как грунт здесь пористый, долго сохраняющий следы. Мнения археологов по этому вопросу разошлись. Некоторые склоняются к мнению, что рисунки древние, возможно, относятся к неолитической эпохе, другие - что эти неизвестные графики начерчены не так давно. Когда, кем и какую цель перед собой ставили перед собой создатели огромных рисунков на плато Устюрт, пока остается неразрешенной загадкой, но крайне заманчиво выглядит проведенная параллель с рисунками, обнаруженными в пустыне Наска в Перу.
На расстоянии нескольких километров к западу от плато с рисунками были обнаружены остатки необычного древнего поселения, окруженного двумя защитными валами. Наружный вал представляет собой подобие частокола шириной более 10 метров, выложенный из островерхих камней. Самое удивительное, это конструкция памятника. Его странная форма, напоминающая жертвенный алтарь, так же, как и обнаруженные спиралевидные рисунки, не имеет подобия. Возможно, между этими объектами существует определенная связь.
На протяжении многих лет на полуострове Мангышлак и плато Устюрт работал палеолитический отряд комплексной экспедиции АН Казахстана. Научные сотрудники обнаружили более тысячи архитектурных памятников средневековья: подземные и надземные храмы, огромные по размерам города мертвых - некрополи. В разных частях полуострова выявлены подземные помещения, высеченные непосредственно в твердых горных породах. Как правило, они по своим размерам небольшие. Это усыпальницы, а возможно и обители мусульманских отшельников.
Самым интересным и необычным по своим масштабам является подземное сооружение, относящееся к IX-X векам, расположенное вблизи южного побережья каспийского залива Сары-Таш, - храм Шахбагата. Вход в сооружение украшен загадочными эмблемами, фигурами животных, орнаментами, состоящими из арабской вязи надписей-эпитафий. Расположение надписей, фигур животных и других элементов составляют строго продуманную и созданную композицию. Слева и справа от основного портала располагаются погребальные ниши. На стене одной из них расположена большая гравюра изображающая бой конных лучников. В углах центрального зала, который вырублен под землёй, установлены четыре массивные колонны с капителями. Высота их более двух метров, а сами капители представляют собой четыре различные и оригинальные типы. Свод центрального зала выполнен в форме купола, с круглым отверстием для доступа солнечных лучей по центру.
С высоты земля полуострова Мангышлак напоминает обработанную шкуру верблюда: серо-жёлтая с бурыми пучками высохшей травы. Иногда она поднимается вверх, как бы закручиваясь небольшими гребнями с белыми боками. Дальше снова - плоская земля, пересекаемая руслами высохших рек.
То ли кто-то ещё до него. Но не буду оригинален в выборе заголовка, потому что это определение Мангышлаку действительно подходит, как ни одно другое. И объехав в прошлые годы практически весь Казахстан, только на эти майские (там - майские, а не маябрьские!) я добрался до его пожалуй самого красивого (наравне разве что с моим любимым ) и самого туристического места.
Но дело в том, что Мангышлак - ещё и Земля Внедорожников. Джиперов по мангышлакским пустыням катается много, а без джипа здесь можно увидеть мало. Поэтому я откладывал это путешествие несколько лет, пока наконец не стал пассажиром серой "Тойоты Прадо". Хозяйке этой "Тойоты" Ольге и стоит говорить "спасибо" - я был здесь лишь пассажиром, а провела это путешествие она. Ещё с нами была darkiya_v и её подруга Мария, и вот таким вот странным и красивым экипажем в последний день апреля мы двинулись на юго-восток.
Подробнее о Мангышлаке я напишу лишь через пару месяцев (см. планы), а пока - традиицонный "возвращенский" обзор путешествия и некоторые размышления о новом (и возможно единоразовом) для меня формате внедорожных путешествий.
Самое трудное и неприятное в мангышлакскому путешествии - "доездка" (автомобильный аналог "заброски"), которая с одним водителем занимает как минимум 3 дня, да и те навыкладку - с утра до вечера по дорогам, ночами - в гостиницах-клоповниках где придётся. По километрам на Мангышлак короче всего ехать через Астрахань, но на границе в начале майских неизбежны очереди, а за границей до Атырау ведёт "ганюшкина дорога", по которой 300 километров даже хороший джип идёт 8 часов. Поэтому Ольга предпочла путь через Саратов - тут почти все тысячи километров до Мангышлака хороший асфальт и относительно спокойная граница в Озинках. Главный же минус этой дороги в том, что она неимоверно скучная:
За первый день мы проехали почти без остановок чуть больше 1000 километров, проскочив Саратов с Энгельсом навылет и заночевав в городке Ершов , в привокзальной гостинице "Дельфин", для заселения в которую надо было заполнить каждому по 3 бумажки, а напротив нашего номера без удобств располагался кабинет стоматолога. Но вот как можно пройти равнодушным мимо памятника Великой Отечественной, подписанного гигзаметром?! Один из странных сюрпризов, коими так богата русская глубинка:
На границе я оконфузился, потребовав у пограничника миграционку. Как оказалось, по загранпаспорту на срок до 30 дней она не нужна, но так как в поездах и автобусах через границу народ ездит в основном с внутренними паспортами - там миграционки дают всем по умолчанию, и я просто не задумывался прежде о том, что этого не надо. За Озинками до Уральска - единственный плохой участок этой дороги, но и тот сейчас реконструируют. Уральск в 2009-м был первым городом Казахстана, который я увидел, но в этот раз мы заехали туда в основном чтобы поменять рубли на тенге, купить сим-карты и затариться продуктами. В прошлый приезд я облазил Уральск неплохо (Проспект Достык . || Курени, или Яицкий городок . || Разное .), а внешне изменилось с той поры как будто бы совсем немногое.
Между тем, ещё за Ершовом поля и лесополки сменила просторная ветреная степь с корявыми карачагами, а за границей на смену русским церквям пришли городки мавзолеев казахских некрополей . По знакомой с 2009 года дороге , с той поры порядком обветшалой, мы гнали вдоль заката, надеясь успеть в Атырау. Но в итоге свернули в посёлок с более подходящим для петербургских окрестностей названием Индерборский, где и заночевали в маленькой гостинице с лягушкой в санузле и мангышлакским шаровидным камнем у ворот.
Два дня почти безостановочной (кроме ночлегов) езды по ровной дороге сквозь однообразные пейзажи к тому времени вымотали всех, и Ольга направила "Тойоту" в степь по грунтовкам вдоль тихой грузовой железной дороги. Недалеко от Индерборского - солёное озеро Индер , этакий малый Баскунчак.
В итоге через степь, срезая угол мимо Атырая, мы ехали по времени и бензину примерно столько же, сколько ехали бы по трассам, но - куда интереснее. И я не знаю, что в Степи впечатляет больше - необозримость совершенного в своей пустоте пространства или то и дело вдруг материализующиеся в этой пустоте сущности вроде древнего заброшенного кладбища за десятки километров от ближайших зимовий.
А асфальтовая трасса здесь выглядит так, и этот пейзаж не меняется часами, днями, сотнями и тысячами километров. Разнообразят его в первую очередь самодовольные верблюды, на которых по весне шкура висит изъеденным молью пальто, а при виде самок они ревут, как странные и мощные машины.
К вечеру третьего дня мы приехали в Бейнеу - к воротам Мангистауской области, от которых до областного центра по трассе пришлось бы пилить ещё целый день. Бейнеу - узел железных дорог, и прошлой осенью я ночевал в нём, приехав из Узбекистана на мрачном поезде-через-пустоту . Но кажется, Бейнеу - самый невзрачный город, что я видел в своей жизни. Лишь по железной дороге, увёртываясь от голосистых американских тепловозов, бродят вездесущие верблюды, а окна нашей гостиницы выходили к газозаправке с неизменно гигантской очередью - газ тут стоит 6 рублей (в тенге, конечно), а народ пугают скорым подорожанием.
На четвёртый день пути мы были уставшими и злыми - так долго едем, а ничего ещё по сути не увидели! Но за Бейнеу "доездка" сменяется основной частью путешествия. В 20 километрах дальше по трассе - Старый Бейнеу , кажется даже не населённый пункт, а попросту урочище с огромным кладбищем и первой на нашем пути из 5 мангышлакских подземных мечетей:
А потом Ольга долго вглядывалась в обочину слева. В какой-то момент мы увидели покосившийся указатель "Бекет-Ата" - так звали главного мангышлакского святого, духовного отца казахского племени адаевцев, имя которого носит и мечеть в Старом Бейнеу, и мечеть в урочище Огланды, к которой и лежал наш дальнейший путь. 140 километров вот такой дороги:
Но если вы думаете, что это было испытание - зря. По сухой степи, по пробитым в траве колеям, иногда едешь ровнее, чем по иному асфальту, а все препятствия, неровности, изгибы, развилки - всё это лишь радовало как повод для работы мысли после трёх дней невыносимо монотонного пути. Трава вдоль дороги была натурально усеяна черепахами:
А потом мы, как те герои советских и царских экспедиций в Каракум, "увидели чинки Устюрта". Причём увидели сверху - вот едешь ты по ровной и плоской степи, и вдруг степь падает, раскрываясь грандиозными панорамами. В них есть что-то морское, и это не случайно: чинки - это действительно древние клиффы, берега усохших морей. На одном из них, в том самом урочище Огланды, находится ещё одна подземная мечеть Бекет-Ата , главная святыня Мангышлака. Она вырублена прямо в склоне чинка, а с вершины его открывается едва ли не грандиознейший вид на всём Мангышлаке. Наверху - паломнческий центр, и благоустроенную лестницу к виднеющейся внизу мечети открывают лишь к намазам, однако мы влезли на неё через забор.
На Бекет-Ата со стороны Актау ведёт хорошо накататнный грейдер, и пассажиров-паломников, в основм местных, а не туристов, к ней возят даже коллективные такси. Совсем иное дело Босжира, и хотя по карте её от Бекет-Аты отделяет всего-то пара десятков километров, по более-менее проторенной дороге между ними можно ехать и пол-дня - автомобильных спусков с чинков может не быть десятками километров. Но и тут Ольга нашла короткий путь:
Босжира - это ещё одно учрочище под чинком на юго-востоке Мангышлака, в десятках километров от ближайшего населённого пункта через лабиринты белых пыльных грунтовок и накатанных колей. Сюда не добраться без внедорожника или просто достаточно проходимой машины, но Босжира того стоит, и именно она становится лицом Мангышлака в заметках большинства путешественников:
На пригорке мы встали лагерем, но в этом удалённом месте и без нас собралась толпа народа - за скалами намечался этно-фестиваль, куда съезжались гости от Москвы до Кыргызстана.
А я надел пуштунский плед из далёкого Пешавара, который мне подарил перед поездкой Святослав Каверин (у него подобные вещи можно купить), и под этим же пледом я спал две из трёх ночёвок в палатке:
По дороге из Босжиры в Актау - свои чудеса. Вот например ближайший (жалкие 60 километров с несколькими развилками!) к ней аул Сенек , над которым с одной стороны нависает чинк, а с другой - барханы:
Огромный и древний некрополь Шопан-Ата у подземной мечети на дороге в Бекет-Ата. Паломники проезжают обычно их обе, так как Шопан был наставником Бекета:
Скважины Нового Узеня , в подачи журналистов в 2011 году прославившегося под казахским названием Жанаозен . Оказался большой, однообразный, но довольно ухоженный город, напомнивший мне Новый Уренгой жарким летом. И мы проезжали "ту самую" площадь, но о трагических событиях на ней теперь не напоминает ничего.
Между Жанаозеном и Актау - просторная впадина Карагие :
На её дне (где-то вдали на кадре выше) была низшая точка СССР, да и в мире она по этому показателю пятая-шестая после Мёртвого моря и нескольких впадин в Африке, Аравии и Синьцзяне - трасса пересекает Карагие на высоте -110 метров, а самое дно лежит ниже -120.
В Актау, бывший Шевченко
, мы приехали затемно, но даже в темноте было видно, что это большой и ухоженный город с впечатляющей позднесоветской застройкой. Остановились в гостинице "Три Дельфина", с виду пафосной, а на деле недорогой и очень уютной.
Столица Мангышлака была возведена с нуля в 1960-80-е годы в совершенно непривычных для советских градостроителей условиях полного отсутствия пресной воды, но отсутствие это и сейчас никак не ощущается, хотя вся вода в городе из опреснителей. Актау - самый молодой областной центр постсоветских стран, и тем не менее это действительно очень интересный город с огромной пещерой под набережной или маяком на крыше многоэтажки, с верхнего этажа которой я снял вот этот вид:
Ближе к полудню под гостиницу приехали местные джиперы Иван и Ирина на дизельной "Тойоте Прадо", и в две машины мы отправились дальше по Мангышлаку. Вообще маршруты по "полуостров сокровищ" стабильно образуют круг, в котором, если расчертить его как циферблат с трассой на Бейнеу через "1", Босжира и Бекет-Ата стоят на "3", Жанаозен на "5", Актау на "7", а на "9", в самой западной точке маршрута, у самого узкого места Каспийского моря - маленький городок Форт-Шевченко , образующий двойную систему с портовым посёлком Баутино . Это неожиданный среди мангышлакских пустынь осколок Русского Туркестана, и вот тут на переднем плане часовня, построенная армянскими купцами к 20-летию покорения Хивы, а на заднем плане приземистый баутинский маяк 1850-х годов. Вдали же за морем не видны Тюленьи острова, на которых укрывались ещё беглые казаки битого Стеньки Разина.
Снова степь, бурьян, верблюды, столбы, колеи... Вот так выглядит степная езда в две и более машины, если вы идёте не первым в колонне:
Ехали же мы на Жигылган , что в перевде с казахского значит Упавшая Земля. У местных русских - попросту Провал:
Хотя из таких провалов тут состоит всё побережье отходящего от "большого" Мангышлака скалистого полуострова Тюб-Караган, на карте образующее характерную "пилу". Вокруг Жигилгана мы катались по извилистым дорогам, в его валунах искали следы динозавров, а как стемнело - вместе с подвернувшейся третьей машиной, на которой приехали всей семьёй москвичи встали в тихом месте на ночёвку, жарить шашлыки.
Рано утром я сходил на берег Каспийского моря, но искупать в нём не смог - в мае здесь ещё довольно холодно. Да и облик пахучего берега с невысокой травой какой-то скорее северный, чем южный:
Встречи же с другими путешественниками в мангышлакских степях не редкость. По словам Ольги, только среди её знакомых одновременно с нами бороздило степь не менее 5 групп - а например те москвичи с Жигылгана таковым не были. Вот например дальше по Тюб-Карагану на выезде целый "Немодный клуб ":
В целом же Тюб-Караган - пожалуй, самая интересная часть Мангышлака, вполне достойная чинков Устюрта. Здесь есть ещё пара подземных мечетей, где туристы на майских бывают чаще паломников, а смотрители искренни и радушны. Поближе к Жигилгану, подальше от моря - Султан-Эпе :
Некрополей в мангышлакских степях куда больше, чем аулов и зимовий - может быть, потому, что жить в оседлых домах здешние казахи начали лишь при Советах, а вот посмертный дом обретали испокон веков. На многих стенах и надгробиях - адаевские граффити с конями, верблюдами, саблями, пистолетами, абстрактными знаками. А вот раскрытые ладони - это более старые следы просвещавших здешнюю степь туркестанских суфиев:
А ещё Тюб-Караган - это каньоны сезонных речек, спускающиеся к морю. Пейзажи их порой откровенно фантастические:
И если чинки Устюрта - это берега древних морей, то на Тюб-Карагане есть настоящее море, пусть и оторвавшееся в своё время от единого Мирового океана. Но нет, Каспий - не озеро, в гораздо большей степени не озеро, чем Байкал или Арал.
По совету Ивана (оставившего нас ещё на Жигилгане) свернули в каньон, по дну которого когда-то проходила узкоколейка. Каньон оказался по совместительству оазисом с обилем зелени. У выхода из каньона под горой в форме мудрой жабы мы попали на пикник к разбитной компании русских людей из Актау:
Каньон вывел практически к началу асфальтовой дороги, и переночевать мы заехали в Шетпе - небольшой посёлок на бейнеусской трассе, практически в центре Мангистауской области. В гостинице окна выходили на техбазу, куда утром забрёл верблюд, а сторож гонял его меж тракторов камнями. Утром нас провожали флаги, музыка на площади, спортивный пробег - в цивилизации, пока мы крутились по степям, отмечали майские праздники:
Самая известная достопримечательность окрестностей Шетпе - так называемая Долина Шаров . На самом деле круглые конкреции, иногда действительно приближающиеся по форме к шару, встречаются по всему Мангышлаку, по крайней мере его северной части, но здесь образуют целые поля. Беглым взглядом они впечатляют не так, как каньонны или чинки, но ходить среди них можно часами:
В этот раз я снова не увидел ни каракурта, ни сольпуги. А вот более симпатичная живность типа птиц, черепах или ящерок, попадалась на Мангышлаке не раз:
Но выехав к горе Шеркала , мы лишь пожали плечами "Ещё один останец, а сколько их уже видели?", а в Долину Замков за ближайший чинк ехать и вовсе поленились. 6 дней "доездки" туда-обратно, 5 дней на самом Мангышлаке - но переполнение впечатлениями здесь наступает быстро.
И вот уже мы едем домой. Между Актау и Бейнеу ещё пару лет назад лежала тяжёлая "дорога потерянных колёс ", но в 2014-16-м ей на смену пришла вполне нормальная трасса. Частично её строили турки, частично - сам Казахстан, и где какой подрядчик - исправно ощущается пятой точкой, конечно же в пользу турок. От Шетпе до Бейнеу - несколько чинков, образующих лестницу:
С Мангышлаком мы прощались километрах в 20 от трассы, заночевав среди степной травы в совершенно не туристическом месте у западных чинков, обращённых к низменному нефтяному полуостров Бузачи, отделённому от Мангышлака превратившимся в солончак пересохшим заливом Мёртвый Култук. И хотя пейзаж тут не столь грандиозен, из трёх ночёвок в поле эта ночёвка была лучшей - вдали от людей, под чистым ветром, на тёплой земле, совсем недалеко от ярких степных звёзд.
И ещё день езды, который хоть чуть-чуть разнообразила лишь сломавшаяся "газелька", которую мы взяли на буксир между Бейнеу и Кульсары. От места ночёвки в степи мы допрыгнули до Атырау, бывшего Гурьева , нефтяной столицы Казахстана:
Где я умудрился побывать трижды. В 2009-м меня здесь ограбили на вокзале - я так испугался впервые увиденной среднеазиатской чуждости, что доверился первому же русскому гопнику на банальное "дай позвонить!". В 2016-м по дороге из Узбекистана Атырау, напротив, казался мне не более чуждым и не более страшным, чем какой-нибудь Тамбов. Ну а образ города я собрал в три приёма: по пафосному центру, в те времена ещё бывшему резервацией экспатов, я гулял в основном в 2009-м; в 2016-м осмотрел колоритный сталинский Жилгородок ближе к окраине, ну а в 2017-м я таки обнаружил, что в Атырау неплохо сохранился старый уездный Гурьев:
А на окраине тут есть два натуральных музея нефтедобывающей техники - на самом деле это лишь наглядные пособия двух вузов. Про Атырау по итогам всех трёх приездов я напишу пару постов. И кстати, если в 2009-м бывший Гурьев впечатлил меня своей знойностью, то теперь мне кажется, что это весьма сырой и дождилвый город - в два из трёх моих приездов здесь шёл холодный дождь.
Покидали Казахстан мы в День Победы, сюжетов которого повстречали немало. Кто там говорил, что в Казахстане запретили георгиевскую ленту?
Зато в степи мы случайно попали на праздничные игрища, одним из элементов которых был кокпар, или по нашему говоря козлодрание - "степной регби" , где игроки на конях, а в роли мяча туша козла или барана. Фактически кокпар (у киргизов - кок-бору) - это военная игра, на которой кочевники тренировали своих лошадей к будущим битвам.
Хотя по изначальному плану мы собарилсь выезжать через Астрахань, перспектива "ганюшкиной дороги" не радовала никого. Точно так же не хотелось ехать вновь по тягучей ровной дороге через Саратов. Но Ольга и тут нашла решение, и вот уже поздно вечером мы смотрели салют в Самаре . Наша гостиница "Времена" - в старинном доме на улице Молодогвардейской, в сотне метров от площади, над которой был салют, и в Москве я не видел салютов так близко ни разу.
Задерживаться в Самаре не планировалось, поэтому я и никому из знакомых не сообщал о своём визите, и анонса не дал. Ольга и попутчицы предпочли выспаться, а я рано утром поехал кататься на метро, так как Самарский метрополитен был последним не виденным мной метрополитеном России. Он оказался по-своему интересен, и несмотря на удалённость от центра - совсем не пуст. Вот только интервалы что в Ташкенте - по 7-12 минут...
Хотя в целом 9 лет с моего прошлого приезда явно не пошли Самаре на пользу. Если тогда она запомнилась мне городом богатым и солнечным, то нынешняя Самара мне показалась обветшалой, хаотичной и неустроенной.
Вид на город снят с парома, коим мы переправились в Рождествено да по размокшему зимнику (да-да, тут есть зимник!) перевалили через Жигулёвские горы , которые оказались действительно вполне себе горам, похожими то на Крым, то на Урал.
К середине дня добрались и в Тольятти , да к вечеру продрались сквозь этот огромный город к его знаменитому Техническому музею АвтоВАЗа. Здесь я тоже был в 2008 году (Жигулевск || Тольятти и Технический музей АвтоВАЗа). Музей за 9 лет чуть-чуть подрос, но изрядно обветшал - где-то облупилась краска, где-то сдулись колёса, да и по размеру, вопреки воспоминаниям, он оказался поменьше схожего по сути и происхождению музея в уральской Верхней Пышме . Но подводная лодка всё так же гордо стоит посреди степи, целя торпедой по автозаводу:
А уже в темноте да под дождём, по забитой натурально товарняками из фур трассе М5 мы буквально допрыгнули до Пензы
. Мои давние читатели знают, что Пенза для меня город мистический - это последний областной центр Европейской России, где я не был. И так долго ожидание, "когда же Варандей там побывает" длилось, что и сейчас я буду считать, что в Пензе не побывал, а лишь проехал транзитом, тем более и поездом я её прежде не раз проезжал.
Переночевали мы в отличной гостинице "Вояж", затарились - в симпатичному супермаркете "Два гуся", а половину центра увидели из окон машины. Рядом с гостиницей - монастырь, а чуть поодаль я глазам не поверил, когда в одном из дворов мелькнул маленький памятник Сталину...
И маябрь в Москве с мокрым снегом на 11 мая. Хотя даже в Рязани, даже в Луховицах было тепло и порой проглядывало солнце. И в этой серости легко подумать, что все эти пейзажи Мангышлака, порой словно сошедшие с сюрреалистических картин - всего лишь сон.
Что же до внедорожных путешествий, то я конечно в этом формате оказался человеком совершенно случайным и практически бесполезным. Главное ощущение, оставшееся у меня от такого способа путешествий: джиперство - формат весьма тяжёлый, и за свои возможности от участников требует много. С одной стороны, внедорожный путешественник должен обладать большинством навыков походника от умения готовить еду на костре или горелке до пресловутого "чувства локтя". Но в отличие от походника, джипер должен обладать множеством технических умений - начиная с того, чтобы правильно выбрать и подготовить машину, продолжая умением её грамотно водить ("экстремальный спорт - это вам не высшая математика, в нём думать надо!") и заканчивая умением чиниться в полевых условиях или выкручиваться с наименьшими потерями, когда до ближайшей деревни 30 километров пешком, а до ближайшего города день пути. Кроме того, джипер должен быть человеком не бедным, потому что внедорожник - штука очень дорогая, а ВНЕЗАПНО влететь на несколько десятков тысяч рублей - привычный риск, который опыт и умение хоть и снижают, но не исключают совсем. Этот способ путешествий не для пассажиров за красивые глаза - тут надо быть или умелым водителем, механиком, штурманом, или отличным компаньоном, а например мне не свойственно ни то, ни другое.
Хотя (чисто теоретически) я не отказался бы повторить этот опыт.
Примерный порядок постов:
- Путь на Мангышлак (2-3 поста).
- Мангышлак и адаевцы в общем (2-3 поста).
- Бекет-Ата и Шопан-Ата.
- Босжира.
- Сенек, Жанаозен, впадина Карагие.
- Актау, бывший Шевченко.
- Форт-Шевченко.
- Жигилган.
- Султан-Эпе и Шакпак-Ата.
- Каньоны Тюб-Карагана.
- Окрестности Шетпе.
- Самарский метрополитен.
- Жигулёвские горы.
- Дорога домой.
Но всё это я начну публиковать не раньше июля-августа.
А на ближайший месяц, до отъезда на Север - надо рассчитаться с прошлогодними долгами: рассказать о такой непохожей на эти края изобильной Ферганской долине .
P.S.
И ещё отдельная, пусть и запоздалая благодарность тому, кто прислал мне ещё до поездки 10 тысяч рублей. Запоздалая - потому что просто не хотел упоминать, сколько в кошельке денег, находясь вдали от интернета и в роуминге.
В туманной дымке скрылся Апшерон
Уныло плещет Каспий в борт волною
Ползет, пыхтя обшарпанный паром,
Огни Баку остались за кормою.
За морем – Красноводск, Туркмении пески,
И пыль, и ветер воет от тоски.
Безводный Мангышлак, белёсый от жары,
И соль солончаков, и солнца раскаленные шары.
Ты, Мангышлак, забытый край Земли,
Лишенный и воды, и тени,
Ты Богом создан был, но Бог тебя забыл –
Уже на третий день творенья!
Стихи автора
Выехали мы с шофером числа так 21 марта, помню, что был это понедельник. Часов около 8 утра я был во дворе института, все вещи были собраны и погружены ещё в пятницу, так, что осталось одно – покурить на дорожку, залезть в кабину, да и поехать. А путь наш были неблизкий, и лежал на Баку, где мы должны были через неделю встретить начальника нашего немногочисленного отряда в аэропорту и ехать дальше, в морской порт, грузиться на паром и через Каспийское море – на Красноводск, а там – на север, по пустыням и степям, в сторону Шевченко (ныне Актау).
Кашира, Елец, Задонск, верховья Дона. Холодно, кое-где ещё и снежок лежит, дождик моросит. Кругом унылый пейзаж, поля и поля, мокрые черные поля Черноземья. Заночевали, не доезжая Воронежа, проехав в первый день 450 километров. Утром двинули на Ростов, нам торопиться некуда.
Ростов-на-Дону встретил снегом с дождем, и так дальше на юго-восток, по всему Ставрополью, Краснодарскому краю, до Невинномысска – снеговые тучи, снег валит, видимость плохая. В снеговых тучах, вдалеке – пологие холмы, предгорья Кавказских гор, дорога идет долго всё вверх и вверх, но как-то лениво, незаметно. Итак, Ростов-на-Дону, Тихорецк («На Тихорецкую состав отправится…»), Кропоткин, Невинномысск, Минеральные Воды, Пятигорск…
Снег прошел, выглянуло солнце, тепло, почти лето. И неожиданно справа возникает из синеватой дымки похожая на лежащего верблюда гора, потом и вторая со снеговой вершиной, потом, почему-то похожая на старого и облезлого кабана гора Машук близ Пятигорска. А вдали – снежные вершины Кавказа! Я впервые на Кавказе, но что такое Кавказ по сравнению с Памиром? Так, небольшие холмы да горочки… Но все равно красиво, впечатляет! А двухглавый Казбек! А покурим-ка именно «Казбека»!
Выехали с утра пораньше – Баксан, Нальчик и ныне печально известный Беслан проскочили быстро. Проехали Оржоникидзе (ныне и ранее Владикавказ), и ура! – трасса пока открыта, но ожидают снегопад. Вот она – Военно-Грузинская дорога, 200 с лишним километров от Владикавказа до Тбилиси! Пост Нижний Ларс, Дарьяльское ущелье (древние Аланские ворота), древняя Дарьяльская крепость, и всё – «пошли в горы», справа Казбек, слева Терек, ползём к Крестовому перевалу, пересекаем Главный Кавказский хребет! Именно по этой дороге бодро шагали Остап Бендер и Киса Воробьянинов. Снег, снег и снег… Горы, однако…
Вот и Грузия – пост у села Казбеги, село Коби, пять туннелей, противолавинные навесы. И вот он, Крестовый перевал – 2379 метров!
А потом село Гаудаури, в котором засели у гляциологов на два дня из-за снегопада. А дело было так – уже и дорога вниз пошла, вдоль Арагви, и уже к вечеру были бы и в Тбилиси, и пили бы вино, но вот «картина маслом» – по горному серпантину крохотный УАЗ, с надписью «Киносъемочная», на тросе тащит ГАЗ-66, это примерно как маленький ишак, или даже пони, тащит огромного андалузского быка! Машина с автобазы АН, как и наша… Пришлось помочь, ну а потом «посидели, поговорили», а ночью пошёл снег, а торопиться нам некуда. Уже некуда… Так два дня и просидели, пережидая снегопад и пока дорогу откроют.
Вообщем выехали наконец-то, погода прекрасная, снега нет, тучи прошли, мороз и солнце! Вниз и вниз – Душети, Мцхета, Тбилиси! Там и заночевали, прямо у магазинчика, неподалеку! Чего далеко ходить-то!
Утром, точнее днём – прощай столица «Грузии печальной», дорога вдоль Куры, через «Красный Мост» – и вот Азербайджан!
Трасса на Кировабад, и ехать лучше быстро, не останавливаться, везде посты ВАИ, блокпосты, танки и БТРы. Что делать – последние годы существования СССР, и «на местах» уже вовсю делили власть.
И поехали мы не по главной дороге на Баку, а по другой, местного значения, через Кюрдамир (кто не знает – был такой знаменитый портвейн), на Кази-Мамед, а там вдоль побережья Каспийского моря, через село Гобустан, и заночевали где-то на берегу Каспия между селом Приморск и Баку. А кругом по Азербайджану – виноградники, виноградники, тепло и даже жарко, плюс 18 и всё цветёт. Весна!
Спали долго, торопиться некуда, начальник прилетал только завтра утром. Приехали в Баку, оставили машину где-то в центре, побродили городу, по набережной, посмотрели на танки, на солдат с дубинками (в Москве этого ещё не было!), а потом в аэропорт, переночевали, тут же, рядышком в лесопосадках туи, утром рано встретили начальника и в порт! Нам на Красноводск, ныне Туркменбашы!!!
Сидели в порту весь день, курили, маясь бездельем, пока начальник бегал то в порт, то обратно. Уже стемнело, и мы с шофером развели плитку газовую, приготовили макарончики с тушенкой, уже чуть было не разлили по кружкам, как прибежал радостный начальник и сообщил, что он договорился, и надо срочно ехать на грузиться на паром. Пришлось все сворачивать и ехать.
Как он договорился, уж и не знаю, кажется, дал червонец (!!!) «на лапу» портовикам, и наша машина была последней, втиснули. Сначала шли железнодорожные составы, вагонов по 40, потом «дальнобойщики» (один помню, вез коров из …Ростова!). В общем-то, повезло, как говорили «шофёра», погрузки на паром здесь можно ждать и день, и два, а бывает и неделю.
Итак, грузопассажирский паром «Советский Узбекистан». Пассажиров было мало, несколько человек дальнобойщиков, да мы.
И ходили при «советской власти» эти паромы через Каспий от Баку до Красноводска – «Советский Азербайджан», «Советский Туркменистан», «Советский Узбекистан», и везли вагоны, машины и грузы разные в Туркмению, в Узбекистан, в Киргизию через Каракумы и Кызылкум в Ашхабад, Мары, Чарджоу, Бухару и Навои, в Ташауз и Нукус, аж до Самарканда и даже самого Душанбе.
Ночь, звезды, огни Баку, огни на нефтяных вышках. А утром – «солнце, море, ветер», и Каспий темно-бирюзового цвета. К часу дня паром подошёл к Красноводской бухте (теперь, естественно, залив Туркменбашы), и несколько часов болтался на рейде. Кстати, где-то тут и утопили Бакинских комиссаров.
Бухта мелкая, паром винтом поднимает песок, фарватер очень узкий, идеальное место, просто так не подойдёшь. Часам к семи наконец-то причалили, а так как грузились последними, то и выехали первыми. Заехали в первый попавшийся магазинчик, купили «что надо», потом отъехали километров двадцать, за посёлочек Кувлымаяк, и заночевали в прямо в пустыне, в песках Октумкум.
Ночь, небо и огромные звезды… А рано утром из песков поднялся огромный красный шар солнца и пески стали красными, потом розовыми, а потом… А потом ветер, пустыня и жаркое солнце – конец марта! Весна!
Полностью разбитая асфальтовая дорога, точнее то, что от неё осталось, почти караванная тропа, и ехать в основном можно только рядом по грунтовке. Нам на Бекдаш, а единственное жилое место почти на 200 километров – пос. Карши.
От Бекдаша до крохотного посёлочка Аксу, и дальше до Ералиева (ныне Курык) дорог нет, точнее ни на одной карте не обозначены… Ехать можно только по накаткам, по колее, пробитой дальнобойщиками.
Нам на
Полуостров Мангышлак (ныне Мангистау ) – полуостров на восточном побережье Каспийского моря в Казахстане. Такое же название носит и примыкающее к полуострову плато, восточнее переходящее в плато Устюрт.
В северной части Мангышлака выделяется полуостров Бузачи, омываемый водами Мангышлакского залива, а также заливов Мёртвый Култук и Кайдак. Это сейчас заливы, а тогда до поднятии уровня Каспия за последние 25 лет это были непроходимые солончаки…
На западе в Каспийское море вдаётся полуостров Тюб-Караган, а южнее Мангышлака – Казахский залив. Сейчас это Мангистауская область Казахстана.
В дореволюционной России и в СССР данный регион носил название . В современном Казахстане с начала 1990-х используется название Мангистау .
Есть несколько версий происхождения названия полуострова:
«Мангышлак» – в переводе с туркменского означает «Тысяча кишлаков», у казахов же эта местность называется «Мынкыстау» – «тысяча зимовий». Исторически эта местность часто переходила от туркмен к казахам, и наоборот, что подтверждают могильники с казахскими и туркменскими захоронениями.
Словарь Российской империи: «Мангышлак – зимнее кочевье менков или ногаев». Тюркское «менк» – название одного из ногайских племен.
Мангышлакский уезд прежде входил в состав Закаспийской области, затем попеременно подчинялся то Астрахани, то Ашхабаду, то Оренбургу, входил в состав Западно-Казахстанской области, Гурьевской области. Позже образовалась Мангышлакская область.
И всё же, что же такое Мангышлак? Мангышлак, Мангистау – это большой полуостров на западе Казахстана, на восточном побережье Каспийского моря, а на востоке плато Мангышлак переходит в плато Устюрт. На севере – полуостров Бузанчи с огромным солончаком – сор Мертвый Култук, бывший залив Комсомолец, на самом западе – полуостров Тюб-Караган с поселком Форт-Шевченко (бывший форт Александровский), где и отбывал свою якобы «ссылку» Тарас Григорьевич Шевченко (по его же собственным воспоминаниям, жил он там совсем неплохо, лежал в теньке, под абрикосовым деревом, да писал стихи).
На мысу Тюб-Караган – поселок Баутино с рыбхозом (есть ли сейчас, и не знаю), и огромными жирными свежепосоленными и свежевялеными лещами, продающимися за сущие копейки прямо в магазине при рыбхозе.
А вдалеке (в море, конечно) виднеются острова Тюленьи, обитают там уникальные каспийские тюлени, непонятно как попавшие из северных студёных стран в эту жару… Но ничего, живут… Не только люди ко всему привыкают…
От Баутино до Астрахани – 450 километров на пароме, но ходит тот паром неизвестно когда и как. Так что ехать нам домой (правда, ещё не скоро), в Москву, в объезд, по единственной автодороге, вдоль железной дороги, от Сай-Утеса до Бейнеу, а там до Маката и на Гурьев.
Климат резко континентальный, крайне сухой, осадков выпадает очень мало 100-200 мм в год, в основном зимой. Выпадает снег, бывают бураны.
Рек с постоянным водотоком нет, лишь во время дождей сухие русла – вади, наполняются бурлящими потоками воды.
Мангышлак – это уникальный природный заповедник . Здесь, собраны, пожалуй, весь арсенал разнообразнейших проявлений природы пустынь, самые различные ландшафты.
Мангышлак и нефтяной район – нефтяные месторождения есть в Узене, в Жетыбае, на Каламкасе. Обнаружены медь, марганец, фосфориты, горный хрусталь, стронцианиты, редкие руды, уран. А вот с пресной водой на Мангышлаке проблемы… Её почти нет, во многие поселки питьевую воду привозят «водовозки».
В советское время были сооружены уникальные опреснительные установки, дающие воду, что позволило построить на Мангышлаке прекрасный город Шевченко (ныне Актау). Именно здесь был запущен первый в мире промышленный реактор на быстрых нейтронах. В настоящее время реактор отработал свой срок.
На территории Мангистау есть почти все виды ландшафта, встречаются около 263 видов растений и множество видов животных.
Очень много птиц – более 100 видов, в том числе редкие виды – фламинго, сокол балобан, сапсан, стервятник, степной орёл, беркут, филин, орел-змееед, чернобрюхий рябок, каравайка.
Из млекопитающих можно встретить редчайшего устюртского муфлон, архара, джейрана, каракала, кота-манула, барханного кот, медоеда, хорька-перевязка, белобрюхого стрелоуха. Часто встречаются огромные стада сайгаков.
Но, пожалуй, самый знаменитый это – каспийский тюлень, самый маленький тюлень в мире, эндемик Каспийского моря. Он встречается в акватории всего моря – от прибрежных районов Северного Каспия до берегов Ирана.
Зимой, ранней весной и поздней осенью основная масса популяции сосредотачивается в Северном Каспии, а осенью заходит даже в устья Волги и Урала. Поздней весной, летом и ранней осенью тюлень находится в Среднем и Южном Каспии.
По строению тела, характеру питания, образу жизни и многим морфологическим признакам каспийский тюлень отличается от других тюленей мира. К сожалению, этот уникальный вид находится на грани вымирания: за последние 100 лет его популяция сократилась на 90 %. Если в начале XX века численность каспийских тюленей достигала 1 млн. особей, то, численность животных в 1989 году составляла около 400 тысяч особей, в 2005 – 111 тысяч особей, а в 2008-2009 г. г. не более 100 тысяч особей.
На Мангышлаке находится много целебных водных источников: бромные, хлоридные, натриевые и другие. Причиной тому являются пески Сенгиркум, Бостанкум и Туйесу, тянущиеся с севера на юг на сотни километров. Пески играют роль своеобразной губки, которая впитывает в себя немногочисленные осадки, которые выпадают на полуострове.
Когда-то полуостров Мангышлак называли мёртвым. «Пустыня, совершенно без всякой растительности, песок да камень; хоть бы деревце – ничего нет…» – писал Т. Г. Шевченко .
Да, климат Мангышлака очень суров – летом жара до 59 градусов, часто бывают пыльные бури, а зимы холодные и вьюжные.
Но весной пустыня расцветает, есть зеленые рощицы и луга, необычайной красоты горы, необыкновенные, неземные пейзажи, которые завораживают, притягивают, зовут…
Полуостров – это и сотни километров каменистого каспийского побережья, бессчетное количество километров пустыни . Но есть и золотистые песчаные пляжи, например Голубая бухта, недалеко от Форт-Шевченко.
Жыгылган – гигантская котловина, «Упавшая Земля», почти правильная окружность диаметром около 10 километров. Если бы не море, с одной стороны подступающее к «Упавшей Земле», это место походило бы на огромную чашу, заполненную нагромождением скал, напоминающих развалины замков, арены цирков, крепостные стены огромного разрушенного города, каменоломен. Котловина образована карстовыми процессами растворением известняка, гипса, соленосных глинистых пород.
В восточной части Мангышлакского плато, примерно в 50 км от города Актау, ранее Шевченко, с северо-запада на юго-восток простирается Карагие, «Черная пасть», с огромным солончаком на дне, одна из самых глубоких в мире впадин на суше – минус 132 метра ниже уровня океана. Образование впадины связано с процессом выщелачивания солёных пород, с просадочными и карстовыми процессами, имевшими место на побережье Каспийского моря.
Низкие горы Мангыстау состоят из двух параллельных хребтов, тянущихся с северо-запада на юго-восток – Актыу и Каратау.
Горы Северные Актау около Каламкаса и Каражанбаса, называют «Меловыми горами» или «Белыми горами». Все вокруг белоснежное, сверкает на солнце, слепит глаз. Эти горы сложены известняками, мергелями и белыми глинами. Ветровая эрозия образовала своеобразный куэстовый тип рельефа. Вершины невысоких белых гор прорезаны оврагами и лощинами. Весной во время редких но мощных дождей, по ним сбегают бурные потоки, порой сносящие дороги и даже поселения, а среди причудливых камней можно найти акульи зубы и друзы самого разнообразного кварца от мориона до цитрина.
А около поселка Шетпе – гора Шергала (Шеркала), с одной стороны похожа на белую юрту (символ богатства!), а с другой на спящего льва (так и называется Львиная гора). Хотя откуда здесь львы? Кто прозвал так эту гору? Непонятно… И, вообще, «шер» по-тюркски, это скорее «тигр», а не уж никак не лев (лев – «аслан»). Склоны горы практически отвесны, и только к вершине становятся пологими, образуя гигантский шатёр, как раз и напоминающий верх юрты. Гора изрыта многочисленными пещерами и пещерками, да вообще пещер на Мангышлаке много, карстовые процессы хорошо развиты, поэтому много провалов и промоин, небольших ущелий и каньонов.
А вокруг горы и в её окрестностях россыпи шарообразных конкреций различной величины от метра до 5-6 метров. Внутри, в центре разбитых конкреций – аммониты, ракушки или следы рыбы, а то и акулий зуб.
В основном каменные шары представляют собой гигантские песчаные, песчано-глинистые, реже сидеритовые конкреции, образующиеся в мягких, легко подвергающихся эоловому выветриванию, песчаниках нижнего и среднего подъяруса альбского яруса нижнего мела.
Степь у подножья горы ещё зеленеет и цветёт, недалеко крохотный зелёный оазис , родничок и маленькая речушка Акмыш. Здесь когда-то было городище Мангышлак, здесь проходил древний караванный путь, торговля между Бухарой и северными землями.
А мы колесили по всему полуострову – Новый Узень, Тенге, Узень, Жетыбай, Таучик, Шотпе, Жармыш, добрались аж до Каламкаса на полуострове Бузачи, плоского как стол, где одни лишь солончаки и солонцы.
Что поразило – это чистейшее Каспийское море с огромными, абсолютно безлюдными песчаными пляжами! И ещё – удивительные каменные шары, или сплющенные конкреции, иногда напоминающие стада огромных черепах, ползущих по склону, пещеры, огромные уходящие и расширяющиеся в сторону Каспия ущелья и россыпи аммонитов, россыпи! Нашел, я помню, там аммонит больше метра в диаметре и весом килограмм в 100-150, и так как машина в горы не проехала бы, так я его катил несколько километров, но получил полный отказ от шофера грузить ещё лишний вес («и так рессоры на пределе»). Что делать, тогда уже был «бензиновый кризис» – и с собой в кузове две бочки по 200 литров и с десяток 20-литровых канистр. Больше полутонны бензина! Не экспедиционная машина, а бензовоз.
На Мангышлаке встречаются и уникальные гипсовые, баритовые и целестиновые кристаллы и конкреции, красивейшие и необычные глинисто-кальцитовые септарии, шикарные кристаллы кварца.
В общем, где мы только не колесили, а степь цвела – ирисы, тюльпаны, дикий лук! Вылезают греться на солнце сотни черепах, бегают ящерки и геккончики, то мелькнет лисица-корсак, то заяц-толай, ещё в зимней шкурке, а по ночам пищат и дерутся тушканчики. Видели и осторожных джейранов, огромные стада сайгаков и полудиких верблюдов.
Видели мы и подземные мечети, и старые кладбища, и древние городища, и заброшенные геологические поселки.
Мангышлак имеет богатую историю. Археологами были найдены многочисленные памятники древнего палеолита.
Много некрополей средних веков. На Мангышлаке некрополи святых принадлежат в основном роду адай и туркменским племенам.
В Средние века Мангышлак и Устюрт служили «торговыми воротами» между Востоком и Западом.
В давние времена часть печенежских племён покинули северные территории между Аральским и Каспийским морями, и пришли на Мангышлак. Позже печенегов на Мангышлаке сменили огузы. В некоторых документах их называют туркменами. Издавна живут в этих местах адаевцы.
Некрополь Султан-эпе
Султан-эпе – святой, защитник мореплавателей. По легенде однажды давным-давно отец призвал к себе сыновей. Все сразу же предстали перед отцом, вот только младший сын пришёл на зов не сразу, а через несколько дней. Рассердился отец на своего любимца. Тогда Султан-эпе поведал, что был он на далеком Каспии , где помогал попавшим в беду рыбакам, и показал спину, на которой были следы от каната. С тех пор он всегда приходит на помощь тем, кто в море терпит бедствие. Здесь над могилами святых – длинные деревянные шесты, по которым по преданию святые поднимаются, чтобы творить свои чудеса и помогать просящим о помощи. Люди, приходят сюда и приносят в дар духам рога архаров или привязывают на шест полоски ткани, некоторые оставляют деньги, которые могут взять дети или нуждающиеся, испросив разрешения у святого.
Старинный некрополь Кенты-Баба
Старинный некрополь Кенты-Баба, с мемориальными памятниками -XX веков. На территории некрополя – степная мечеть , молитвенный камень, указывает на восток, защитным кругом уложены камни. В этом кругу путник будет чувствовать себя в безопасности в любое время года, ночью и днём он под защитой святого. На стенах некрополя рисунки: изображены лошади , верблюды , растительные узоры, треугольники – обереги.
Подземная мечеть Бекет-ата
Некрополь Бекет-Ата – духовный, исторический и архитектурный памятник Мангышлака и всей области.
Бекет-Ата был известен как предсказатель, и жил, по преданию, во второй половине XVIII века. Родился он вблизи посёлка Кульсары Атырауской области, а в 14 лет пришёл он поклониться к праху почитаемого им мудреца Шопан-Ата, чтобы получить благословение. На третью ночь Шопан-Ата дал юноше наказ учиться. И отправился юноша в далекую Хиву , и там, в медресе , он постигал науки. Достигнув 40-летнего возраста, он стал суфием, начал обучать детей грамоте. На своем земном пути святой Бекет-Ата прошёл немало дорог, пока вновь не прибыл в Мангыстау. Он исцелял людей: к нему приходили немощные и страдающие, он даровал им здоровье и жизненные силы. При решении спорных вопросов он проявлял мудрость, приводившую обе стороны к согласию. В своих проповедях Бекет-Ата наставлял верующих жить по правде, быть справедливым и творить добро.
Такие легенды мы слышали от старика-чабана…
А кругом – он, Мангышлак, Мангистау, с его удивительными, часто космическими, марсианскими пейзажами, столовыми горами, удивительными формами выветриваниями, столовыми горами, солончаками, плоскими как стол, плато, и запахом ветра, пыли и полыни.
И вот обратный путь. Через чинки Устюрта от Шотпе (Шетпе) до Сай-Утеса, а там до Бейнеу, и по прямой как стрела, дороге – мимо сора Мертвый Култук. Ну как не заехать? От посёлка Опорный километров сто, и заехали в местечко с замечательным названием – Прорва, на солончаковый низкий берег Каспия, там тогда метеостанция была, а теперь, говорят, нефть и газ качают то ли канадцы, то ли американцы.
А рядом – и месторождение Тенгиз, где в 1986-87 годах был чудовищный пожар на нефтяной скважине, и горело всё, и от чудовищного жара расплавился песок, и образовалось озеро расплава, и появилась на свет новая горная пород – тенгизит!
Доехали мы до Маката и там – в Гурьев, ныне Атырау, через р. Урал (ранее Яик), и по низкому берегу Каспия, и через пески Ментеке – до дельты Волги. И потом – через многочисленные мосты, мостики и паромы дельты (почти 70 километров!) уже и в Астрахань, а от Астрахани, вдоль Волги – и в Волгоград. Вообщем, уже и Россия.
Волгоград – длинный город вдоль реки, а потом и незабвенный Урюпинск, Новохоперск, Тамбов (это который на «карте Генеральной кружком отмечен не всегда») – Мичуринск – Кашира – и вот, она, Москва!
Так вот, по прикидке, только от Москвы до Москвы, по трассам не менее 6-7 тысяч километров намотали, а уж если брать все отъезды в стороны, разъезды, подъезды и проезды, так и все десять тысяч набежит, как раз от Москвы до Владивостока. Вот так раньше, всего-то 20 лет назад в поля ездили… Привезли с полтонны образцов, барита и целестина, аммонитов пару сотен килограмм для музея и себе конечно, кварцев разных мешка три… И кучу воспоминаний… А это – главное!
P.S. Роясь в интернете, случайно нашел стихотворение «Мангышлак» поэта Виктора Рубцова. Оно мне понравилось, ведь мало кто вообще писал о Мангышлаке.
МАНГЫШЛАК
Солнце из жидкой стали,
Песчано-глиняный зной.
Жадными люди стали
С белою новизной:
Пьют воду, как будто пиво,
Из полных ещё баклаг.
Как жёлтую воду – ива,
Как бронзовый чай – Сайлаг.
Жадно, но скоро кончится.
Тогда за себя держись.
Слабый от жажды скорчится,
Ящеркой юркнет жизнь.
Солнце ударит в темя,
Выпьет глаза, как сок,
И остановят время
Глина, жара, песок…
Но сильный возьмёт лопату
И будет до крови рыть
Землю. Сверху, как вату,
А ниже!.. Но, значит, жить,
Смеяться потом и плакать
От мутной, сырой воды…
Вот так бы влюбиться в слякоть
И в утренние плоды,
Что в жизни давно приелись.
Вон – гоним в запасы сок…
Мне в душу, как в кожу, въелись:
Жара, Мангышлак, песок…
Виктор Рубцов, 2008
Сразу оговорюсь, что называть Полуостровом Сокровищ этот юго-западный угол Казахстана на восточном берегу Каспийского моря придумал не я, а то ли nub1an в своём давнем фоотчёте , то ли кто-то ещё до него. Но не буду оригинален в выборе заголовка, потому что это определение Мангышлаку действительно подходит, как ни одно другое. И объехав в прошлые годы практически весь Казахстан, только на эти майские (там - майские, а не маябрьские!) я добрался до его пожалуй самого красивого (наравне разве что с моим любимым ) и самого туристического места.
Но дело в том, что Мангышлак - ещё и Земля Внедорожников. Джиперов по мангышлакским пустыням катается много, а без джипа здесь можно увидеть мало. Поэтому я откладывал это путешествие несколько лет, пока наконец не стал пассажиром серой "Тойоты Прадо". Хозяйке этой "Тойоты" Ольге и стоит говорить "спасибо" - я был здесь лишь пассажиром, а провела это путешествие она. Ещё с нами была darkiya_v и её подруга Мария, и вот таким вот странным и красивым экипажем в последний день апреля мы двинулись на юго-восток.
Подробнее о Мангышлаке я напишу лишь через пару месяцев (см. ), а пока - традиицонный "возвращенский" обзор путешествия и некоторые размышления о новом (и возможно единоразовом) для меня формате внедорожных путешествий.
Самое трудное и неприятное в мангышлакскому путешествии - "доездка" (автомобильный аналог "заброски"), которая с одним водителем занимает как минимум 3 дня, да и те навыкладку - с утра до вечера по дорогам, ночами - в гостиницах-клоповниках где придётся. По километрам на Мангышлак короче всего ехать через Астрахань, но на границе в начале майских неизбежны очереди, а за границей до Атырау ведёт "ганюшкина дорога", по которой 300 километров даже хороший джип идёт 8 часов. Поэтому Ольга предпочла путь через Саратов - тут почти все тысячи километров до Мангышлака хороший асфальт и относительно спокойная граница в Озинках. Главный же минус этой дороги в том, что она неимоверно скучная:
За первый день мы проехали почти без остановок чуть больше 1000 километров, проскочив Саратов с навылет и заночевав в городке Ершов , в привокзальной гостинице "Дельфин", для заселения в которую надо было заполнить каждому по 3 бумажки, а напротив нашего номера без удобств располагался кабинет стоматолога. Но вот как можно пройти равнодушным мимо памятника Великой Отечественной, подписанного гекзаметром?! Один из странных сюрпризов, коими так богата русская глубинка:
На границе я оконфузился, потребовав у пограничника миграционку. Как оказалось, по загранпаспорту на срок до 30 дней она не нужна, но так как в поездах и автобусах через границу народ ездит в основном с внутренними паспортами - там миграционки дают всем по умолчанию, и я просто не задумывался прежде о том, что этого не надо. За Озинками до Уральска - единственный плохой участок этой дороги, но и тот сейчас реконструируют. Уральск в 2009-м был первым городом Казахстана, который я увидел, но в этот раз мы заехали туда в основном чтобы поменять рубли на тенге, купить сим-карты и затариться продуктами. В прошлый приезд я облазил Уральск неплохо ( . || . || .), а внешне изменилось с той поры как будто бы совсем немногое.
Между тем, ещё за Ершовом поля и лесополки сменила просторная ветреная степь с корявыми карачагами, а за границей на смену русским церквям пришли городки мавзолеев . , с той поры порядком обветшалой, мы гнали вдоль заката, надеясь успеть в Атырау. Но в итоге свернули в посёлок с более подходящим для петербургских окрестностей названием Индерборский, где и заночевали в маленькой гостинице с лягушкой в санузле и мангышлакским шаровидным камнем у ворот.
Два дня почти безостановочной (кроме ночлегов) езды по ровной дороге сквозь однообразные пейзажи к тому времени вымотали всех, и Ольга направила "Тойоту" в степь по грунтовкам вдоль тихой грузовой железной дороги. Недалеко от Индерборского - солёное озеро Индер , этакий малый Баскунчак.
В итоге через степь, срезая угол мимо Атырая, мы ехали по времени и бензину примерно столько же, сколько ехали бы по трассам, но - куда интереснее. И я не знаю, что в Степи впечатляет больше - необозримость или то и дело вдруг материализующиеся в этой пустоте сущности вроде древнего заброшенного кладбища за десятки километров от ближайших зимовий.
А асфальтовая трасса здесь выглядит так, и этот пейзаж не меняется часами, днями, сотнями и тысячами километров. Разнообразят его в первую очередь самодовольные верблюды, на которых по весне шкура висит изъеденным молью пальто, а при виде самок они ревут, как странные и мощные машины.
К вечеру третьего дня мы приехали в Бейнеу - к воротам Мангистауской области, от которых до областного центра по трассе пришлось бы пилить ещё целый день. Бейнеу - узел железных дорог, и прошлой осенью я ночевал в нём, . Но кажется, Бейнеу - самый невзрачный город, что я видел в своей жизни. Лишь по железной дороге, увёртываясь от голосистых американских тепловозов, бродят вездесущие верблюды, а окна нашей гостиницы выходили к газозаправке с неизменно гигантской очередью - газ тут стоит 6 рублей (в тенге, конечно), а народ пугают скорым подорожанием.
На четвёртый день пути мы были уставшими и злыми - так долго едем, а ничего ещё по сути не увидели! Но за Бейнеу "доездка" сменяется основной частью путешествия. В 20 километрах дальше по трассе - Старый Бейнеу , кажется даже не населённый пункт, а попросту урочище с огромным кладбищем и первой на нашем пути из 5 мангышлакских подземных мечетей:
А потом Ольга долго вглядывалась в обочину слева. В какой-то момент мы увидели покосившийся указатель "Бекет-Ата" - так звали главного мангышлакского святого, духовного отца казахского племени адаевцев, имя которого носит и мечеть в Старом Бейнеу, и мечеть в урочище Огланды, к которой и лежал наш дальнейший путь. 140 километров вот такой дороги:
Но если вы думаете, что это было испытание - зря. По сухой степи, по пробитым в траве колеям, иногда едешь ровнее, чем по иному асфальту, а все препятствия, неровности, изгибы, развилки - всё это лишь радовало как повод для работы мысли после трёх дней невыносимо монотонного пути. Трава вдоль дороги была натурально усеяна черепахами:
А потом мы, как те герои советских и царских экспедиций в Каракум, "увидели чинки Устюрта". Причём увидели сверху - вот едешь ты по ровной и плоской степи, и вдруг степь падает, раскрываясь грандиозными панорамами. В них есть что-то морское, и это не случайно: чинки - это действительно древние клиффы, берега усохших морей. На одном из них, в том самом урочище Огланды, находится ещё одна подземная мечеть Бекет-Ата , главная святыня Мангышлака. Она вырублена прямо в склоне чинка, а с вершины его открывается едва ли не грандиознейший вид на всём Мангышлаке. Наверху - паломнческий центр, и благоустроенную лестницу к виднеющейся внизу мечети открывают лишь к намазам, однако мы влезли на неё через забор.
На Бекет-Ата со стороны Актау ведёт хорошо накататнный грейдер, и пассажиров-паломников, в основм местных, а не туристов, к ней возят даже коллективные такси. Совсем иное дело Босжира, и хотя по карте её от Бекет-Аты отделяет всего-то пара десятков километров, по более-менее проторенной дороге между ними можно ехать и пол-дня - автомобильных спусков с чинков может не быть десятками километров. Но и тут Ольга нашла короткий путь:
Босжира - это ещё одно учрочище под чинком на юго-востоке Мангышлака, в десятках километров от ближайшего населённого пункта через лабиринты белых пыльных грунтовок и накатанных колей. Сюда не добраться без внедорожника или просто достаточно проходимой машины, но Босжира того стоит, и именно она становится лицом Мангышлака в заметках большинства путешественников:
На пригорке мы встали лагерем, но в этом удалённом месте и без нас собралась толпа народа - за скалами намечался этно-фестиваль, куда съезжались гости от Москвы до Кыргызстана.
А я надел пуштунский плед из далёкого Пешавара, который мне подарил перед поездкой Святослав Каверин (у него подобные вещи можно купить), и под этим же пледом я спал две из трёх ночёвок в палатке:
По дороге из Босжиры в Актау - свои чудеса. Вот например ближайший (жалкие 60 километров с несколькими развилками!) к ней аул Сенек , над которым с одной стороны нависает чинк, а с другой - барханы:
Огромный и древний некрополь Шопан-Ата у подземной мечети на дороге в Бекет-Ата. Паломники проезжают обычно их обе, так как Шопан был наставником Бекета:
Скважины Нового Узеня , в подачи журналистов в 2011 году прославившегося под казахским названием Жанаозен . Оказался большой, однообразный, но довольно ухоженный город, напомнивший мне жарким летом. И мы проезжали "ту самую" площадь, но о трагических событиях на ней теперь не напоминает ничего.
Между Жанаозеном и Актау - просторная впадина Карагие :
На её дне (где-то вдали на кадре выше) была низшая точка СССР, да и в мире она по этому показателю пятая-шестая после Мёртвого моря и нескольких впадин в Африке, Аравии и Синьцзяне - трасса пересекает Карагие на высоте -110 метров, а самое дно лежит ниже -120.
В Актау, бывший Шевченко
, мы приехали затемно, но даже в темноте было видно, что это большой и ухоженный город с впечатляющей позднесоветской застройкой. Остановились в гостинице "Три Дельфина", с виду пафосной, а на деле недорогой и очень уютной.
Столица Мангышлака была возведена с нуля в 1960-80-е годы в совершенно непривычных для советских градостроителей условиях полного отсутствия пресной воды, но отсутствие это и сейчас никак не ощущается, хотя вся вода в городе из опреснителей. Актау - самый молодой областной центр постсоветских стран, и тем не менее это действительно очень интересный город с огромной пещерой под набережной или маяком на крыше многоэтажки, с верхнего этажа которой я снял вот этот вид:
Ближе к полудню под гостиницу приехали местные джиперы Иван и Ирина на дизельной "Тойоте Прадо", и в две машины мы отправились дальше по Мангышлаку. Вообще маршруты по "полуостров сокровищ" стабильно образуют круг, в котором, если расчертить его как циферблат с трассой на Бейнеу через "1", Босжира и Бекет-Ата стоят на "3", Жанаозен на "5", Актау на "7", а на "9", в самой западной точке маршрута, у самого узкого места Каспийского моря - маленький городок Форт-Шевченко , образующий двойную систему с портовым посёлком Баутино . Это неожиданный среди мангышлакских пустынь осколок Русского Туркестана, и вот тут на переднем плане часовня, построенная армянскими купцами к 20-летию покорения Хивы, а на заднем плане приземистый баутинский маяк 1850-х годов. Вдали же за морем не видны Тюленьи острова, на которых укрывались ещё беглые казаки битого Стеньки Разина.
Снова степь, бурьян, верблюды, столбы, колеи... Вот так выглядит степная езда в две и более машины, если вы идёте не первым в колонне:
Ехали же мы на Жигылган , что в перевде с казахского значит Упавшая Земля. У местных русских - попросту Провал:
Хотя из таких провалов тут состоит всё побережье отходящего от "большого" Мангышлака скалистого полуострова Тюб-Караган, на карте образующее характерную "пилу". Вокруг Жигилгана мы катались по извилистым дорогам, в его валунах искали следы динозавров, а как стемнело - вместе с подвернувшейся третьей машиной, на которой приехали всей семьёй москвичи встали в тихом месте на ночёвку, жарить шашлыки.
Рано утром я сходил на берег Каспийского моря, но искупать в нём не смог - в мае здесь ещё довольно холодно. Да и облик пахучего берега с невысокой травой какой-то скорее северный, чем южный:
Встречи же с другими путешественниками в мангышлакских степях не редкость. По словам Ольги, только среди её знакомых одновременно с нами бороздило степь не менее 5 групп - а например те москвичи с Жигылгана таковым не были. Вот например дальше по Тюб-Карагану на выезде целый "Немодный клуб ":
В целом же Тюб-Караган - пожалуй, самая интересная часть Мангышлака, вполне достойная чинков Устюрта. Здесь есть ещё пара подземных мечетей, где туристы на майских бывают чаще паломников, а смотрители искренни и радушны. Поближе к Жигилгану, подальше от моря - Султан-Эпе :
Некрополей в мангышлакских степях куда больше, чем аулов и зимовий - может быть, потому, что жить в оседлых домах здешние казахи начали лишь при Советах, а вот посмертный дом обретали испокон веков. На многих стенах и надгробиях - адаевские граффити с конями, верблюдами, саблями, пистолетами, абстрактными знаками. А вот раскрытые ладони - это более старые следы просвещавших здешнюю степь туркестанских суфиев:
А ещё Тюб-Караган - это каньоны сезонных речек, спускающиеся к морю. Пейзажи их порой откровенно фантастические:
И если чинки Устюрта - это берега древних морей, то на Тюб-Карагане есть настоящее море, пусть и оторвавшееся в своё время от единого Мирового океана. Но нет, Каспий - не озеро, в гораздо большей степени не озеро, чем Байкал или Арал.
По совету Ивана (оставившего нас ещё на Жигилгане) свернули в каньон, по дну которого когда-то проходила узкоколейка. Каньон оказался по совместительству оазисом с обилем зелени. У выхода из каньона под горой в форме мудрой жабы мы попали на пикник к разбитной компании русских людей из Актау:
Каньон вывел практически к началу асфальтовой дороги, и переночевать мы заехали в Шетпе - небольшой посёлок на бейнеусской трассе, практически в центре Мангистауской области. В гостинице окна выходили на техбазу, куда утром забрёл верблюд, а сторож гонял его меж тракторов камнями. Утром нас провожали флаги, музыка на площади, спортивный пробег - в цивилизации, пока мы крутились по степям, отмечали майские праздники:
Самая известная достопримечательность окрестностей Шетпе - так называемая Долина Шаров . На самом деле круглые конкреции, иногда действительно приближающиеся по форме к шару, встречаются по всему Мангышлаку, по крайней мере его северной части, но здесь образуют целые поля. Беглым взглядом они впечатляют не так, как каньонны или чинки, но ходить среди них можно часами:
В этот раз я снова не увидел ни каракурта, ни сольпуги. А вот более симпатичная живность типа птиц, черепах или ящерок, попадалась на Мангышлаке не раз:
Но выехав к горе Шеркала , мы лишь пожали плечами "Ещё один останец, а сколько их уже видели?", а в Долину Замков за ближайший чинк ехать и вовсе поленились. 6 дней "доездки" туда-обратно, 5 дней на самом Мангышлаке - но переполнение впечатлениями здесь наступает быстро.
И вот уже мы едем домой. Между Актау и Бейнеу ещё пару лет назад лежала тяжёлая "дорога потерянных колёс ", но в 2014-16-м ей на смену пришла вполне нормальная трасса. Частично её строили турки, частично - сам Казахстан, и где какой подрядчик - исправно ощущается пятой точкой, конечно же в пользу турок. От Шетпе до Бейнеу - несколько чинков, образующих лестницу:
С Мангышлаком мы прощались километрах в 20 от трассы, заночевав среди степной травы в совершенно не туристическом месте у западных чинков, обращённых к низменному нефтяному полуостров Бузачи, отделённому от Мангышлака превратившимся в солончак пересохшим заливом Мёртвый Култук. И хотя пейзаж тут не столь грандиозен, из трёх ночёвок в поле эта ночёвка была лучшей - вдали от людей, под чистым ветром, на тёплой земле, совсем недалеко от ярких степных звёзд.
И ещё день езды, который хоть чуть-чуть разнообразила лишь сломавшаяся "газелька", которую мы взяли на буксир между Бейнеу и Кульсары. От места ночёвки в степи мы допрыгнули до Атырау, бывшего Гурьева , нефтяной столицы Казахстана:
Где я умудрился побывать трижды. меня здесь ограбили на вокзале - я так испугался впервые увиденной среднеазиатской чуждости, что доверился первому же русскому гопнику на банальное "дай позвонить!". В 2016-м Атырау, напротив, казался мне не более чуждым и не более страшным, чем какой-нибудь Тамбов. Ну а образ города я собрал в три приёма: по пафосному центру, в те времена ещё бывшему резервацией экспатов, я гулял в основном в 2009-м; в 2016-м осмотрел колоритный сталинский Жилгородок ближе к окраине, ну а в 2017-м я таки обнаружил, что в Атырау неплохо сохранился старый уездный Гурьев:
А на окраине тут есть два натуральных музея нефтедобывающей техники - на самом деле это лишь наглядные пособия двух вузов. Про Атырау по итогам всех трёх приездов я напишу пару постов. И кстати, если в 2009-м бывший Гурьев впечатлил меня своей знойностью, то теперь мне кажется, что это весьма сырой и дождилвый город - в два из трёх моих приездов здесь шёл холодный дождь.
Покидали Казахстан мы в День Победы, сюжетов которого повстречали немало. Кто там говорил, что в Казахстане запретили георгиевскую ленту?
Зато в степи мы случайно попали на праздничные игрища, одним из элементов которых был кокпар, или по нашему говоря козлодрание - "степной регби" , где игроки на конях, а в роли мяча туша козла или барана. Фактически кокпар (у киргизов - кок-бору) - это военная игра, на которой кочевники тренировали своих лошадей к будущим битвам.
Хотя по изначальному плану мы собарилсь выезжать через Астрахань, перспектива "ганюшкиной дороги" не радовала никого. Точно так же не хотелось ехать вновь по тягучей ровной дороге через Саратов. Но Ольга и тут нашла решение, и вот уже поздно вечером мы смотрели салют в Самаре . Наша гостиница "Времена" - в старинном доме на улице Молодогвардейской, в сотне метров от площади, над которой был салют, и в Москве я не видел салютов так близко ни разу.
Задерживаться в Самаре не планировалось, поэтому я и никому из знакомых не сообщал о своём визите, и анонса не дал. Ольга и попутчицы предпочли выспаться, а я рано утром поехал кататься на метро, так как Самарский метрополитен был последним не виденным мной метрополитеном России. Он оказался по-своему интересен, и несмотря на удалённость от центра - совсем не пуст. Вот только интервалы что в Ташкенте - по 7-12 минут...
Хотя в целом 9 лет с моего прошлого приезда явно не пошли Самаре на пользу. Если тогда она запомнилась мне городом богатым и солнечным, то нынешняя Самара мне показалась обветшалой, хаотичной и неустроенной.
Вид на город снят с парома, коим мы переправились в Рождествено да по размокшему зимнику (да-да, тут есть зимник!) перевалили через Жигулёвские горы , которые оказались действительно вполне себе горам, похожими то на Крым, то на Урал.
К середине дня добрались и в Тольятти , да к вечеру продрались сквозь этот огромный город к его знаменитому Техническому музею АвтоВАЗа. Здесь я тоже был в 2008 году ( || и ). Музей за 9 лет чуть-чуть подрос, но изрядно обветшал - где-то облупилась краска, где-то сдулись колёса, да и по размеру, вопреки воспоминаниям, он оказался поменьше схожего по сути и происхождению музея в уральской . Но подводная лодка всё так же гордо стоит посреди степи, целя торпедой по автозаводу:
А уже в темноте да под дождём, по забитой натурально товарняками из фур трассе М5 мы буквально допрыгнули до Пензы
. Мои давние читатели знают, что Пенза для меня город мистический - это последний областной центр Европейской России, где я не был. И так долго ожидание, "когда же Варандей там побывает" длилось, что и сейчас я буду считать, что в Пензе не побывал, а лишь проехал транзитом, тем более и поездом я её прежде не раз проезжал.
Переночевали мы в отличной гостинице "Вояж", затарились - в симпатичному супермаркете "Два гуся", а половину центра увидели из окон машины. Рядом с гостиницей - монастырь, а чуть поодаль я глазам не поверил, когда в одном из дворов мелькнул маленький памятник Сталину...
И маябрь в Москве с мокрым снегом на 11 мая. Хотя даже в Рязани, даже в Луховицах было тепло и порой проглядывало солнце. И в этой серости легко подумать, что все эти пейзажи Мангышлака, порой словно сошедшие с сюрреалистических картин - всего лишь сон.
Что же до внедорожных путешествий, то я конечно в этом формате оказался человеком совершенно случайным и практически бесполезным. Главное ощущение, оставшееся у меня от такого способа путешествий: джиперство - формат весьма тяжёлый, и за свои возможности от участников требует много. С одной стороны, внедорожный путешественник должен обладать большинством навыков походника от умения готовить еду на костре или горелке до пресловутого "чувства локтя". Но в отличие от походника, джипер должен обладать множеством технических умений - начиная с того, чтобы правильно выбрать и подготовить машину, продолжая умением её грамотно водить ("экстремальный спорт - это вам не высшая математика, в нём думать надо!") и заканчивая умением чиниться в полевых условиях или выкручиваться с наименьшими потерями, когда до ближайшей деревни 30 километров пешком, а до ближайшего города день пути. Кроме того, джипер должен быть человеком не бедным, потому что внедорожник - штука очень дорогая, а ВНЕЗАПНО влететь на несколько десятков тысяч рублей - привычный риск, который опыт и умение хоть и снижают, но не исключают совсем. Этот способ путешествий не для пассажиров за красивые глаза - тут надо быть или умелым водителем, механиком, штурманом, или отличным компаньоном, а например мне не свойственно ни то, ни другое.
Хотя (чисто теоретически) я не отказался бы повторить этот опыт.
Примерный порядок постов:
- Путь на Мангышлак (2-3 поста).
- Мангышлак и адаевцы в общем (2-3 поста).
- Бекет-Ата и Шопан-Ата.
- Босжира.
- Сенек, Жанаозен, впадина Карагие.
- Актау, бывший Шевченко.
- Форт-Шевченко.
- Жигилган.
- Султан-Эпе и Шакпак-Ата.
- Каньоны Тюб-Карагана.
- Окрестности Шетпе.
- Самарский метрополитен.
- Жигулёвские горы.
- Дорога домой.
Но всё это я начну публиковать не раньше июля-августа.
А на ближайший месяц, до отъезда на Север - надо рассчитаться с прошлогодними долгами: рассказать о такой непохожей на эти края изобильной .
P.S.
И ещё отдельная, пусть и запоздалая благодарность тому, кто прислал мне ещё до поездки 10 тысяч рублей. Запоздалая - потому что просто не хотел упоминать, сколько в кошельке денег, находясь вдали от интернета и в роуминге.
Полуостров Мангышла́к - полуостров на восточном побережье Каспийского моря в Казахстане. Такое же название носит примыкающее к полуострову плато, восточнее переходящее в плато Устюрт. В северной части Мангышлака выделяется полуостров Бузачи, омываемый водами Мангышлакского залива, а также заливов Мёртвый Култук и Кайдак. На западе в Каспийское море вдаётся полуостров Тюб-Караган; южнее Мангышлака располагается Казахский залив. На территории полуострова располагается Мангистауская область Казахстана.
В дореволюционной России и в СССР данный регион носил название Мангышлак. В современном Казахстане с начала 1990-х используется название Мангистау.
Мангышлак имеет богатую историю. Археологами были найдены многочисленные памятники древнего палеолита. На Мангышлаке некрополи святых принадлежат в основном роду адай и туркменским племенам. В средние века Мангышлак и Устюрт служили воротами торгово-экономической связи между Востоком и Западом. В давние времена часть печенежских племён покинули северные территории между Аральским и Каспийским морями и пришли на Мангышлак. Позже печенегов на Мангышлаке сменили огузы. В некоторых документах их называют туркменами. Издавна живут в этих местах адаевцы.
Легенда гласит, что адаевцы ведут свой род от Адая, сына Лакбыбая. При дележе наследства Адая обделили. Ему достались лошадь да сабля. Тогда джигит собрал удальцов, уважающих свободу и правду, и увел их на край степи, на Мангышлак. И образовалось там новое племя гордых адаевцев - воинственных и сплоченных. Все обиженные находили здесь защиту и приют. Когда адаевцы поссорились между собой (богатые с бедными), они попали в зависимость от хивинского хана.
Мангышлакский уезд прежде входил в состав Закаспийской области, затем попеременно подчинялся Астрахани, Ашхабаду, Оренбургу, входил в состав Западно-Казахстанской области, Гурьевской области. Позже образовалась Мангышлакская область.
Климат резко континентальный, крайне сухой. Рек с постоянным водотоком нет.
Мангышлак - уникальный природный заповедник. Здесь, «как в заповедной шкатулке, собран весь арсенал разнообразнейших проявлений природы пустынь» -- пишет профессор Б. А. Федорович.
Мангышлак - перспективный нефтяной район: разрабатываются нефтяные месторождения в Узене, в Жетыбае, на Каламкасе. На полуострове также обнаружены медь, марганец, фосфориты, горный хрусталь, редкие руды. Именно здесь был запущен первый в мире промышленный реактор на быстрых нейтронах. В настоящее время реактор отработал свой срок, но результаты проводимых исследований до сих пор очень важны. Сооружены уникальные опреснительные установки, дающие воду, что позволило построить на Мангышлаке прекрасный город Шевченко (ныне Актау).
Wiki: ru:Мангышлак en:Mangyshlak Peninsula uk:Мангистау (півострів) de:Mangyschlak
Это описание достопримечательности Полуостров Мангышлак 38,5 км на восток от Актау, Мангистауской области (Казахстан). А также фотографии, отзывы и карта окрестностей. Узнайте историю, координаты, где находится и как туда добраться. Ознакомьтесь с другими местами на нашей интерактивной карте, получите более подробную информацию. Познайте мир лучше.